Если твой Macan вдруг начал жрать бензин как не в себя, потерял былую прыть, а на холостых оборотах его потряхивает так, будто он мерзнет на ветру – скорее всего, это датчик кислорода. А ещё выскочит «Check Engine» на приборке, это прямо классика. Я сам с таким столкнулся на своём Макане 2017 года, движок 3.0 V6. Сначала думал, свечи или катушки, но потом по запаху выхлопа понял – несгоревшего топлива слишком много. Откладывать это дело нельзя. Катализатор спасибо не скажет, если продолжит работать в таком режиме – его просто угробит несгоревшим топливом, и тогда ремонт выльется в куда более серьёзную сумму, чем один лямбда-зонд.
Что нужно купить и взять
Первым делом определись, какой именно датчик накрылся. Обычно помирают первые – до катализатора, они же регулирующие. На Macan с V6 их два, по одному на каждую башку. Пост-катализаторные (диагностические) умирают реже, но если уж помер, симптомы похожи, но «чек» может гореть сильнее. Я брал Bosch 0258017028 для своего Macan S, это как раз один из регулирующих. Оригинальные, кстати, здесь, по-моему, своих денег не стоят – переплачивать за шильдик Porsche смысла нет. Иногда народ ставит универсальные датчики, но я с ними не связывался – на современных машинах мозги очень чувствительны к сопротивлению и скорости отклика. Лучше брать оригинал или проверенный аналог от Bosch или Denso, который прописан для твоей машины. Хотя, по большому счету, Bosch часто сам является поставщиком оригинала для Porsche, так что можно сэкономить, взяв его в бошевской коробке.
Из инструментов понадобится стандартный набор: набор головок, трещотка, удлинители. Главное – специальный накидной ключ для лямбда-зондов на 22 мм. Без него можешь даже не начинать, не подлезешь обычным рожковым и датчик просто не открутишь, да еще и грани сорвешь. Ещё пригодятся WD-40 или другой проникающий состав, пара перчаток и средство для очистки контактов. Возможно, понадобится Torx T30 для снятия защиты днища.
Доступ к датчику
На Macan не самая простая задача добраться до лямбда зондов. Моторы V6 здесь упакованы довольно плотно.
- Загони машину на яму или подъемник. Сверху к датчикам толком не подлезть, так что все работы делаем снизу.
- Сними защиту днища. Тут обычно используется несколько болтов под Torx T30 и пара саморезов. Защита пластиковая, не очень тяжелая, но занимает много места. Аккуратно отложи ее в сторону.
- Осмотри место установки датчика. На фотографии выше, выпускной коллектор хорошо видно. Сами датчики могут быть немного прикрыты тепловыми экранами. У меня на левой стороне (по ходу движения) он был прямо над передним приводом, а с правой – чуть дальше. Кстати, к правому датчику подлезть сложнее из-за рулевой рейки, придется немного изогнуться или использовать карданчик на удлинителе. На снимке видно, как проложен провод, и куда идет разъём. Часто разъём прикреплен к кронштейну или кузову, и его надо отщелкнуть. Запомни, как он сидел, чтобы потом не колхозить.
Снятие старого и установка нового
Вот здесь обычно и начинается самое интересное. Лямбда-зонды очень любят прикипать к выхлопной системе из-за постоянных высоких температур.
- Отсоедини электрический разъём. Это важно сделать до того, как будешь крутить датчик. Разъёмы на Porsche довольно плотные, иногда с хитрыми фиксаторами. Защелку на этом разъёме очень легко сломать, она хрупкая – лучше сначала аккуратно поддеть ее небольшой отверткой, а потом уже давить. Внимательно посмотри, куда нажимать или что оттягивать. Не тяни за провода, иначе оторвешь – потом будет колхоз с пайкой, а это точно не то, что нужно датчику кислорода.
- Обработай датчик проникающей смазкой. Я залил его WD-40 по максимуму, не жалея, даже если кажется, что оно уже бесполезно – иногда через полчаса отмокания даже самые закисшие болты поддаются. Пусть отмокает минут 15-20, а лучше полчаса. За это время можно выпить кофе.
- Откручивание датчика. Используй специальный ключ на 22 мм. Надень его на датчик, чтобы провод проходил через прорезь. Используй удлинитель и хорошую трещотку. Крути против часовой стрелки.
- «Правильный» способ: Если датчик не идет, не надо срывать его со всей дури. Есть риск повредить резьбу в коллекторе или сломать сам датчик так, что он останется внутри. Некоторые рекомендуют прогреть выпускной коллектор – поездить минут 5-10, чтобы он стал горячим, потом сразу на яму и попытаться открутить. Горячий металл расширяется, и резьба может немного отпустить. Но это очень аккуратно, чтобы не обжечься. Потом опять WD-40.
- Если датчик мёртв и ни в какую не хочет выкручиваться, а коллектор греть не вариант, то иногда приходится прилагать больше усилия. Это, конечно, рискованно, но бывает, что помогает. Но тут очень внимательно – держи ключ крепко, чтобы не соскочил, и крути плавно, но сильно. Если почуешь, что грани начинают слизываться, остановись. Тогда придется либо греть горелкой (что не всегда есть под рукой и не всегда безопасно), либо сверлить его остатки. Но это уже совсем крайний случай. Мне повезло, после WD-40 и «качелей» туда-сюда он поддался.
- Сними старый датчик и очисти резьбу. Перед установкой нового датчика, если резьба в коллекторе выглядит грязной или с остатками старой резьбовой пасты, аккуратно почисти ее металлической щеткой или специальным метчиком. Это поможет новому датчику закрутиться без проблем.
- Установи новый датчик. Большинство новых датчиков поставляются с уже нанесенной на резьбу медной или керамической смазкой. Если нет – нанеси немного медной смазки сам, чтобы избежать прикипания в будущем. Вкручивай датчик сначала руками, чтобы убедиться, что он идет по резьбе ровно, без перекосов.
- Затяни датчик. Для лямбда-зонда на Porsche Macan момент затяжки по моим данным вроде бы 45 Нм, но лучше уточни в мануале или на специализированных форумах, для твоей модификации может отличаться. Это важно, чтобы датчик не открутился от вибрации и не повредил резьбу из-за перетяжки. Если динамометрического ключа нет, то затягивай «с чувством», но без фанатизма. Где-то на ¾ оборота после того, как он плотно сядет. Я знаю, что 45 Нм это не так уж и много, но я всегда использую динамометрический ключ для таких вещей. Он меня несколько раз выручал.
- Подключи электрический разъём. Убедись, что защелка сработала и разъём сидит плотно.
Проверка и сборка
После установки нового датчика, заведи двигатель. Наприборке может сразу не погаснуть «Check Engine». Иногда ему нужно проехать пару циклов, чтобы мозги машины «увидели» новый датчик и адаптировались. Если индикатор не гаснет через 10-15 минут езды, или через день-два, то имеет смысл сбросить ошибку с помощью диагностического сканера. У меня она потухла сама после второй поездки.
- Проверь на слух, нет ли утечек выхлопных газов вокруг нового датчика. Должно быть тихо.
- Установи обратно защиту днища. Закрути все болты и саморезы.
На этом всё. После замены я заметил, что расход топлива снизился примерно на литр по городу, и пропали дергания на светофорах – это самый лучший показатель удачного ремонта.
