Замена прокладок и колец коллектора на Volvo XC60

Если вдруг твой XC60 начал звучать как старый трактор, особенно при холодном пуске или под нагрузкой, и в салоне порой пахнет выхлопом, то почти наверняка проблема в прокладках или уплотнительных кольцах выхлопного коллектора. Откладывать этот ремонт не стоит – помимо неприятного шума и запаха, прорыв выхлопных газов может повредить проводку, пластиковые детали под капотом из-за высокой температуры и даже вывести из строя лямбда-зонд. Ну и главная опасность – угарный газ в салоне, это вообще шутки плохи.

Инструменты и необходимые материалы

Для этой работы потребуется стандартный набор: набор рожковых и накидных ключей, головки с трещоткой и удлинителями. Приготовь ключи на 10, 12, 13, 14, 15 мм — это самые ходовые размеры для крепежа выхлопной системы и защиты. Динамометрический ключ тут не просто желателен, а обязателен, особенно для затяжки коллектора к головке блока. Также пригодится металлическая щетка, скребок для прокладок, ветошь, баллончик WD-40 или аналогичного проникающего спрея, а еще, очень важно, антипригарная медная смазка.

Из дополнительных, но крайне полезных вещей: съемник для лямбда-зонда, если он у тебя прикипел (а он почти наверняка прикипел), и набор экстракторов для обломанных шпилек. Часто, особенно на дизельных XC60, болты или шпильки коллектора просто срезаются при попытке открутить. Заранее купи комплект новых шпилек и гаек для коллектора, а также уплотнительные кольца и прокладки. Для пятицилиндрового D5 мотора их обычно две: одна между коллектором и ГБЦ (многослойная металлическая), и одна или две графитовые (или аналогичные) кольцевые прокладки между коллектором/турбиной и выхлопной трубой.Тут лучше проверить по VIN точно, сколько их нужно для твоей конфигурации.

Подготовка и доступ к коллектору

Начинать, как всегда, с отключения аккумулятора. Минусовая клемма — это первое, что нужно снять. Дальше предстоит снять кучу пластика и, возможно, воздушный фильтр с корпусом, чтобы хоть как-то добраться до коллектора. На Volvo XC60 с дизельным двигателем D5, коллектор чаще всего объединен с турбокомпрессором в один блок. Это создает свои сложности, потому что турбина сидит довольно глубоко и за ней еще есть крепление к выхлопной трубе.

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя — тут все просто, она обычно на защелках.
Отсоедини патрубки воздуховода, идущие к воздушному фильтру, а затем и сам корпус воздушного фильтра. Это даст больше места.
Ослабь хомуты и сними патрубки, ведущие к турбине и от нее (интеркулерные патрубки).
Отсоедини все электрические разъемы, идущие к датчикам на турбине и выхлопе, включая лямбда зонд, если он установлен на участке, который придется снимать. Будьте аккуратны с пластиковыми защелками, они от времени становятся очень хрупкими и легко ломаются. Пометь их, чтобы не перепутать при сборке.
Осторожно сними тепловой экран над коллектором/турбиной (как на фото 1). Его болты часто прикипают и могут обломиться, особенно нижние – к ним еще и подлезть неудобно, рука еле проходит. Для этих болтов обычно используется ключ на 10 мм.

Демонтаж коллектора и турбины

Сам выхлопной коллектор на D5 крепится к головке блока цилиндров на 5 или 6 шпильках (на снимке 2 это хорошо видно) (иногда на болтах, зависит от года выпуска и версии мотора) с гайками, обычно под ключ на 12 или 13 мм. Особенно тяжко бывает с самой крайней задней гайкой – она всегда подлая, места мало и не всякий ключ туда хорошо лодит. Сначала обильно полей все эти гайки и болты проникающим спреем и дай ему поработать минут 15-20.

Начни откручивать гайки коллектора. Делай это аккуратно, равномерно, по чуть-чуть ослабляя каждую гайку. Если гайка идет очень туго, лучше немного подтянуть ее назад, потом снова ослабить – так есть шанс, что шпилька не обломится.
После того как гайки коллектора ослаблены, нужно отсоединить сам выхлопной тракт от турбины. Там обычно несколько болтов (чаще всего на 13 или 14 мм). Эти болты почти всегда очень сильно прикипают, так что тут тоже спрей и терпение.
Можно, конечно, попробовать схитрить и не отсоединять турбину полностью от маслоподающих трубок, просто отвести ее в сторону, если длины шлангов хватит. Но это будет очень неудобно и велика вероятность повредить трубки. На D5 турбина и коллектор – это часто единый чугунный узел, так что чаще всего снимать придется весь блок целиком.
Если снимаешь весь блок, не забудь отсоединить трубки подачи и слива масла от турбины. Тут будь предельно осторожен, трубки тонкие, резьба нежная. И вот эти трубки маслоподачи, честно говоря, всегда доставляют больше головной боли, чем весь остальной коллектор вместе взятый.

Мне всегда казалось, что объединять коллектор с турбиной это не самое изящное решение с точки зрения ремонтопригодности. Хотя, с другой стороны, меньше потенциальных мест для утечек, наверное. Но вот когда дело доходит до замены прокладки, вспоминаешь это «изящество» недобрым словом, точнее, думаешь, что сэкономили на инженерах, чтобы нам потом мучиться.

Чистка и установка новых прокладок

После снятия коллектора (или коллектора с турбиной), самое главное – тщательно очистить все посадочные поверхности. На головке блока цилиндров останутся следы старой прокладки.

С помощью скребка и мелкой наждачной бумаги (намотанной на плоский брусок, чтобы не повредить поверхность) удали все остатки старой прокладки. Поверхность должна быть абсолютно чистой и гладкой, без задиров и царапин.
То же самое сделай на фланце коллектора. Чистота тут – залог отсутствия прорывов.
На шпильки коллектора (если они остались целыми) нанеси немного медной антипригарной смазки. Это значительно облегчит демонтаж в будущем.
Установи новую прокладку коллектора на шпильки к головке блока цилиндров. Убедись, что она правильно сориентирована.
Аккуратно установи коллектор (или коллектор с турбиной) на место. Наживи все гайки от руки, не затягивая.
Между турбиной и приемной трубой выхлопа установи новые уплотнительные кольца.

Крайне важно использовать новые прокладки и уплотнительные кольца. Старые, даже если кажутся целыми, уже деформированы и не обеспечат герметичности. Экономить на этом глупо – придется повторять всю работу.

Затяжка и обратная сборка

Теперь самый ответственный момент – затяжка. Делать это нужно равномерно, крест-накрест, в несколько этапов, используя динамометрический ключ.

Начни затягивать гайки коллектора на головке блока. Момент затяжки для гаек M8 на Volvo XC60 D5, насколько помню, это 28-32 Нм. Лучше, конечно, еще раз проверить по мануалу своей машины, данные могут немного отличаться. Затягивай постепенно, сначала 15 Нм, потом 25 Нм, и только потом доводи до полного момента.
После этого затяни болты, которые крепят выхлопную трубу к турбине. Здесь момент обычно чуть выше, около 40-45 Нм, так как болты, как правило, M10.
Затягивай равномерно, чтобы не перекосить фланцы.
Установи на место трубки подачи и слива масла турбины, если их отсоединял. Моменты затяжки там небольшие, обычно 15-20 Нм, перетягивать нельзя.
Подключи все патрубки воздуховода, интеркулерные шланги, электрические разъемы.
Установи тепловой экран и декоративную крышку двигателя.
Подключи аккумулятор.

Типичные ошибки, которых лучше избегать

Самая частая ошибка – это спешка и неаккуратность. Многие пытаются открутить гайки коллектора без предварительной обработки спреем или сразу с большим усилием. Результат – обломанные шпильки, которые потом приходится высверливать, а это уже совсем другая история и гораздо более трудоемкая задача. Поверь, потерять час на ожидание действия WD-40 лучше, чем потерять день на высверливание.

Вторая ошибка – это игнорирование чистоты посадочных поверхностей. Любая грязь, остатки старой прокладки, задиры – это гарантированный прорыв выхлопных газов сразу или через пару тысяч километров. Скребок и ровная наждачка – твои лучшие друзья.

Еще один промах – это пренебрежение динамометрическим ключом. Недотянутые гайки ослабнут от вибрации и температурных перепадов, перетянутые – могут деформировать прокладку или, что еще хуже, сорвать резьбу в головке блока. Для Вольво, где алюминиевая ГБЦ, это очень критично.

И, конечно, использование старых крепежных элементов. Если шпильки или гайки выглядят ржавыми или поврежденными, их лучше заменить на новые. Стоят они копейки по сравнению с ценой коллектора или турбины.

Что проверить при первой поездке

После того, как все собрано и аккумулятор подключен, заведи двигатель. Первое, что нужно проверить – это отсутствие характерного «тракторного» звука. Если его нет, значит, прокладка села нормально. Также прислушайся к турбине – нет ли свиста или других посторонних звуков. Заглуши двигатель, открой капот и проверь, нет ли запаха выхлопных газов. Первое время он может быть немного из-за прогорания остатков спрея или смазки, но сильного запаха быть не должно. Проедься немного, дай двигателю прогреться, потом еще раз проверь под капотом. Убедись, что на приборной панели не горит Check Engine — если вдруг загорелся, скорее всего, где-то отошел разъем лямбды, или забыли подключить какой-то датчик.