Замена заднего сальника коленвала на Ford Explorer

Ну что, снова здорово. Привет всем. Сегодня вот хочу затронуть такую не самую приятную, но очень частую болячку на старых машинах, особенно на таких как Ford Explorer. Это я про задний сальник коленвала. Симптомы тут обычно классика – мокрое пятно под машиной, где то в районе между двигателем и коробкой. Сначала по чуть чуть капает, потом все сильнее и сильнее. Может пованивать горелым маслом, особенно когда на горячий выпуск попадает. На Фокусах, Маздах там может еще сцепление запачкать, но на Эксплорере у нас в основном автоматы, так что тут просто лужа будет. Но не думай что это фигня. Если течет сильно, можно уровень масла проморгать, а это уже капиталка. Да и коробка может быть вся в масле, что потом диагностам мозги пудрить будет. В общем, тянуть с этим делом не стоит, надо менять.

Что нужно купить и взять

По запчастям на Форд Эксплорер, если у тебя 4.0 SOHC или 4.6 V8, то сальник задний идет обычно в сборе с корпусом. Не просто резиночка, а такая уже готовая конструкция. Я обычно беру Victor Reinz, их номера типа 81-34444-00 для 4.0 SOHC или 81-34440-00 для 4.6 V8. Если их нет, можно поискать Corteco или Elring, но смотри внимательно, чтобы был в корпусе. Еще понадобится литров 10-12 трансмиссионки Mercon V. Придется все равно сливать, когда коробку снимать будешь. Прокладка поддона коробки, если она там одноразовая, тоже не помешает. Я часто ставлю Corteco. Иногда бывает, что масло течет не из сальника коленвала, а из сальника гидротрансформатора, это на коробке, но чтобы до него добраться, коробку все равно снимать. Так что если бюджет позволяет, можно и его сразу махнуть, там какой нибудь Corteco 01016627B или 01019672B.

А по инструментам – тут без мощного комплекта никак. Домкрат, естественно, подкатной, и хорошие стойки, лучше четыре штуки, потому что машину надо будет высоко задрать. Без них вообще не лезь. Обычные ключи, головки на 13, 15, 18, 21, 24 – это такой стандартный набор. Трещотки, удлинители, карданчики – без них никак, там гайки в таких местах, что мать родная не узнает. Нужен будет мощный вороток. Обязательно динамометрический ключ, я часто пользуюсь тем что до 200 Нм, хватает. Плюс ломики, монтировки. Под коробку нужна специальная стойка или трансмиссионный домкрат. Ну и для сальника – съёмник или приспособление для запрессовки, но об этом позже.

Готовимся к работе и снимаем коробку

Вот это самый трудоемкий этап, сразу говорю. Снять коробку на Эксплорере – дело не быстрое и не легкое. Надо много чего открутить. Зато потом к сальнику доступ будет отличный.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Загоняем машину на яму или поднимаем на подъемнике. Если на домкрате – поднимаем максимально высоко и ставим на надежные стойки. Чем выше, тем удобнее будет коробку вытаскивать.
3. Находим поддон коробки, откручиваем пробку и сливаем всю трансмиссионную жидкость в чистую емкость. Там литра 4-5 выльется. Если сливать некуда, то хотя бы часть, чтобы потом меньше пролилось.
4. Снимаем карданный вал. Он на фланце к редуктору крепится, обычно четыре болта под ключ на 12 или 13. Откручиваем их. Потом на шлицах из коробки вынимаем. Там может немного масла вытечь, подставляй что нибудь.
5. Отсоединяем все, что идет к коробке. Это и трос селектора передач, он обычно сбоку крепится. И все электрические разъемы, их там штук пять-шесть будет (на некоторых из них защелки хрупкие, особенно на датчике скорости, его часто ломают при спешке, нужно двумя пальцами прижимать). И трубки охлаждения коробки, они к радиатору идут. Аккуратно их откручиваем, там тоже может масло политься. Все провода и трубки надо аккуратно отвести в сторону, чтоб не мешали.
6. Теперь надо подпереть двигатель. Без этого никак, иначе он просто провиснет. Я использую деревянный брус и подкатной домкрат под поддон двигателя.
7. Откручиваем траверсу коробки – это такая поперечина, которая держит коробку. Она к раме крепится, обычно болты на 15 или 18. Сначала подпираешь коробку трансмиссионным домкратом или стойкой, потом откручиваешь траверсу и снимаешь ее.
8. Теперь надо открутить гидротрансформатор от маховика. Для этого есть технологическое окошко в колоколе коробки, где стартер стоит или заглушка. На фото выше это окошко хорошо видно. Проворачиваешь коленвал за болт шкива (или за маховик через окошко) и по очереди откручиваешь болты крепления гидротрансформатора. Их там обычно 4 штуки, под ключ на 13 или 15.
9. Самый геморрой – открутить болты крепления коробки к двигателю, они же болты колокола. Производитель тут явно схитрил с доступом. Их там штук 8-10, под ключ на 13 или 15. Некоторые снизу видно, а вот верхние два-три… это просто песня. Особенно нащупать верхний левый, там всегда кажется, что он куда-то ушел, а еще один всегда прикипает к блоку, будь готов. Придется использовать удлинители, карданчики, где то на ощупь, где то сзади двигателя рукой тянуться. Я для этого часто использую длинный вороток с карданчиком. У меня это заняло часа два, когда первый раз делал. Потом уже быстрее.
10. Когда все болты откручены, коробка должна быть подперта домкратом. Осторожно отводим ее назад, чтобы шлицы вышли из маховика, и потом опускаем. Она тяжелая, будь готов. Помни, что гидротрансформатор может выпасть из коробки, если его не придержать или он не защелкнулся до конца.

Меняем сам сальник

Вот теперь, когда коробка снята, у нас отличный доступ к сальнику. Это самое простое, после снятия коробки, хотя на первый взгляд кажется, что там еще куча всего сложного.

1. Сальник на Эксплорере, как я уже говорил, часто идет в сборе с корпусом. Он крепится к блоку двигателя несколькими болтами, обычно на 10 или 13. Их там штук 6-8. Откручиваем их.
2. Теперь надо снять старый сальник с корпусом. Тут два способа:

• Способ первый, более правильный: Если у тебя есть специальный съёмник или умеешь аккуратно поддевать. Я обычно беру две маленькие монтировки или крупные отвертки, вставляю их в прорези (если они есть) или в щели между блоком и корпусом сальника, и потихоньку, равномерно поддеваю. Главное не погнуть сам корпус сальника.
• Можно просто взять отвертку и посильнее поддеть. Но тут можно поцарапать поверхность на блоке, куда сальник прилегает. А это уже не очень хорошо, может опять потечь. Так что лучше по первому способу.

3. Когда старый сальник снят, обязательно тщательно очищаем посадочное место на блоке двигателя. Никаких остатков старой прокладки или герметика не должно быть. Я для этого использую растворитель и тряпку. Поверхность должна быть чистой и сухой.
4. Берем новый сальник. На нем может быть немного герметика по периметру, если нет – я мажу тонким слоем анаэробного герметика по плоскости прилегания к блоку.
5. Установка нового сальника, тоже два подхода:

• Правильный подход: Используем оправку для запрессовки или старый корпус сальника (если он цел и не погнут) как направляющую. Сальник надо ставить ровно, без перекосов. Направляющие шпильки на блоке помогают. Я обычно использую длинные болты, вкручиваю их в корпус сальника, чтобы он ровно заходил.
• Можно аккуратно, равномерно обстукать сальник по периметру резиновой киянкой или через деревянный брусок. Главное – без перекосов. Если сальник встанет криво, он сразу потечет.

6. Затягиваем болты крепления корпуса сальника. Здесь важно не перетянуть. Момент затяжки обычно около 10-12 Нм. Это очень мало, почти от руки. Лучше использовать динамометрический ключ. Слишком сильная затяжка может деформировать корпус сальника или выдавить герметик.
7. Убедись, что рабочая кромка сальника, которая контактирует с коленвалом, чистая. Перед установкой коробки, нанеси на эту кромку немного свежего моторного масла, это поможет при первом пуске.

Сборка всего обратно

Теперь все собираем в обратном порядке. Тут нет ничего сложного, но есть пару нюансов, на которые стоит обратить внимание.

1. Поднимаем коробку на трансмиссионном домкрате. Убедись, что гидротрансформатор хорошо сидит в коробке, не выскочил. Аккуратно совмещаем шлицы коробки с маховиком двигателя. Это может занять время, нужно будет крутить гидротрансформатор и коробку. Когда коробка присядет плотно к двигателю, вкручиваем пару болтов крепления колокола, чтобы она держалась.
2. Затягиваем все болты крепления колокола к двигателю. Момент затяжки 45-50 Нм.
3. Через окошко проворачиваем коленвал и по очереди вкручиваем и затягиваем болты крепления гидротрансформатора к маховику. Момент затяжки 45-50 Нм.
4. Устанавливаем траверсу коробки. Затягиваем ее болты крепления к раме – 90-100 Нм. Не забудь ее затянуть хорошо, от нее вибрация по кузову идти может.
5. Подключаем все провода, шланги охлаждения, трос селектора передач. Все разъемы должны защелкнуться. Трубки охлаждения затягиваем аккуратно, чтобы не повредить резьбу или сами трубки.
6. Устанавливаем карданный вал. Сначала вставляем в коробку, потом крепим к редуктору. Болты крепления карданного вала затягиваем моментом 100-110 Нм. Я всегда наношу немного медной пасты на резьбу болтов, чтобы потом было проще откручивать.
7. Опускаем машину. Заливаем свежую трансмиссионную жидкость Mercon V через заливное отверстие. Помни, что полная заправка с пустым гидротрансформатором это у меня вышло около 13.5-14 литров, но на твоей машине может чуть отличаться, так что долей по щупу. Залей сначала литров 8-10, потом заводи мотор, попереключай передачи, и потом долей до уровня по щупу на работающем, прогретом двигателе.
8. Подключаем аккумулятор.

   После всей этой канители, заведи мотор, дай ему поработать минут 10-15. Проверь снизу – никаких подтеков быть не должно. Проедься немного, дай коробке поработать на всех передачах. Еще раз проверь уровень трансмиссионной жидкости. И учти, что потом еще пару раз придется уровень проверять после поездок, пока гидротрансформатор полностью не наполнится.