Экономим на подготовке авто к лету: что проверить самому

Зима — это серьезное испытание для любой машины: реагенты, морозы, повышенная влажность. А летом нас ждут пробки и жара. Чтобы не попасть на крупный ремонт и не получить «сюрприз» посреди сезона, нужно заранее проверить ключевые узлы, а не ждать, пока что-то выйдет из строя.

Охлаждение и кондиционер: не дай мотору «вскипеть»

Система охлаждения — первое, что нужно внимательно осмотреть. Проверьте уровень антифриза, его цвет и прозрачность. Если жидкость мутная, с хлопьями или слишком темная, значит, она отработала свое, и ее пора менять. Но это только начало. Я сам однажды не придал значения забитому конденсатору, а потом стоял в пробке с закипевшим мотором. Основные причины летних перегревов — это грязный радиатор и забитый пухом и пылью конденсатор кондиционера. Оцените их состояние снаружи, нет ли подтеков и не забиты ли они грязью. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом или промойте под небольшим давлением.

Еще до наступления стабильной жары проверьте, как работает кондиционер: есть ли холод, нет ли посторонних запахов или шумов. Если кондей дует теплым или слабо, лучше сразу заняться этим, пока на улице не +30. Своевременная чистка радиатора и проверка кондиционера — это не только ваш комфорт в жару, но и спасение мотора от перегрева.

Как я чистил и смазывал тормозные направляющие

Вот тут я в первый раз облажался конкретно. Думал, что все просто: открутил, смазал литолом и собрал. Ага, конечно. Через пару месяцев колодки начали изнашиваться неравномерно, а суппорт подклинивать. Оказалось, к чистке и смазке направляющих есть свои требования, и производители, кстати, могли бы этот узел поудачнее сделать, чтобы не закисал так быстро.

После зимы, когда дороги щедро политы реагентами, направляющие суппортов часто закисают. Это ведет к тому, что колодки не отходят от диска полностью, греются, изнашиваются быстрее и неравномерно, а сам диск может пойти «волнами» от перегрева.

Что понадобится:

• Набор ключей (рожковые/накидные, возможно, шестигранники или торксы для болтов суппорта — у меня на Nissan Tiida 2010 года были обычные головки, а на K5 2018 уже звездочки).
• Очиститель тормозов — баллончик, без него никак.
• Металлическая щетка (не слишком жесткая, чтобы не повредить металл) и тонкие ершики/ватные палочки.
• Специальная смазка для направляющих суппортов. Вот это ключевой момент. Не Литол, не ШРУС, не графитка! Нужна высокотемпературная смазка, которая не разъедает резину (чаще всего силиконовая, керамическая или медная, но медная не всегда идеальна для резинок). Я не знаю точно почему, но обычная смазка (Литол или ШРУС) у меня на суппортах долго не живет, направляющие все равно начинают подклинивать. Только специальная, держит.
• Новые пыльники направляющих (если старые порваны или потрескались — это частая проблема, лучше иметь про запас).
• Ветошь, перчатки.

Процесс по шагам, как надо (и как я научился):

1. Поднимаем машину, снимаем колесо. Тут все как обычно, главное — надежно зафиксировать авто.
2. Визуальный осмотр. Покачайте суппорт, нет ли люфтов. Осмотрите тормозной диск, колодки.
3. Откручиваем болты суппорта. Их обычно два, сверху и снизу. Нижний, кстати, иногда бывает неудобно крутить без карданчика, особенно если места мало, так что имейте в виду.
4. Снимаем суппорт и подвешиваем его. Ни в коем случае не давайте ему вивисеть на тормозном шланге! Используйте крючок, проволоку или стяжку, чтобы закрепить его на стойке или пружине. Можно слегка отвести колодки.
5. Извлекаем направляющие. Если они закисли, будет трудно. Возможно, придется немного покрутить, постучать через деревяшку. (На фото 3 видно, как они выглядели до чистки). Моя первая ошибка была в том, что я просто протер их тряпкой и вставил обратно. Так делать нельзя.
6. Тщательная очистка.

• Сами направляющие: Счищаем всю старую смазку, ржавчину, грязь металлической щеткой. Используем очиститель тормозов. Направляющая должна быть гладкой и блестящей, без задиров.
• Отверстия в скобе: Это самое главное! Внутри этих отверстий скапливается грязь и старая смазка, которая со временем превращается в твердый налет. Берем тонкий ершик или ватную палочку, пропитываем очистителем тормозов и тщательно вычищаем каждое отверстие. (На снимке 4 я показываю, как выглядит забитое отверстие). Нужно убедиться, что канал идеально чистый и гладкий внутри. Знаю, что некоторые просто пшикают туда очиститель и не вычищают ершиком, но это так себе вариант, проверено на себе. Если останутся частицы, направляющая будет клинить.

7. Проверка пыльников. Обязательно проверяем резиновые пыльники на направляющих и в отверстиях скобы. Если они порваны, потрескались или потеряли эластичность — меняем сразу. Часто они рвутся, когда спешишь их снять, особенно старые, так что лучше аккуратно поддевать. Пыльники защищают направляющие от грязи и воды, и если они неисправны, вся работа по чистке пойдет насмарку очень быстро. Можно купить ремкомплект, куда входят новые пыльники и смазка.
8. Смазка. Наносим тонкий слой специальной высокотемпературной смазки на направляющие. Не надо перебарщивать, иначе излишки смазки будут выдавливаться при сборке и собирать на себя пыль и грязь.
9. Установка направляющих. Вставляем направляющие обратно в скобу. Они должны входить легко и свободно двигаться внутри, без какого-либо заедания. Если что-то не так, значит, плохо почистили или неправильно подобрали смазку.
10. Сборка. Устанавливаем суппорт на место, закручиваем болты, затягивая их, скажем, до 30-40 Нм — но лучше проверить точный момент в мануале своей машины, я всегда по памяти ориентируюсь, но цифры могут быть разные. Проверяем все соединения. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы колодки встали на место.

    Эта операция вроде бы простая, но если делать наотвали или использовать неправильную смазку, то через пару месяцев опять придется все разбирать. Правильная смазка и чистка направляющих — это прямой путь к долгой жизни колодок и дисков, а главное — к безопасным тормозам.

Подвеска и рулевое: что проверять после зимних ям?

Зима и весна — время ям на дорогах, а значит, подвеска и рулевое управление получают серьезные удары. Обязательно проверьте амортизаторы на предмет подтеков и работоспособности (нет ли стуков). Опоры стоек, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги — все это страдает от ударов.

На своей машине 2012 года я уже несколько раз менял стойки стабилизатора после зимы, это почти расходник на наших дорогах. А вот на более свежей 2018 года пока держатся, видимо, там конструкция покрепче. Даже небольшие люфты или стуки в подвеске со временем могут обернуться заменой более крупных узлов, так что тут лучше не тянуть и заменить изношенные детали.

Кузов и остальное: мелочи, которые нельзя забывать

После зимы кузов и днище машины особенно нуждаются во внимании. Дорожная соль и грязь делают свое дело. Проверьте машину на предмет сколов и повреждений, особенно на нижних частях кузова, порогах, арках и днище. Любой скол — потенциальный очаг коррозии, особенно если машина не новая или если это какой-нибудь «китаец» ранних 2010-х (хотя на свежих моделях, кажется, стало получше), точнее не то чтобы стало лучше, просто я их так сильно еще не бил, наверное. Я не большой спец по кузовщине, но элементарные вещи вроде зачистки небольших сколов и замазывания их антикоррозийным грунтом, а потом краской – это база.

Обязательно сделайте тщательную мойку всего автомобиля, включая днище, чтобы смыть остатки соли и грязи. Не забывайте про щетки стеклоочистителя — проверьте их состояние. Замените, если они уже не справляются со своей задачей. Проверьте работу омывателя стекол и всей светотехники — все лампочки должны гореть. Ну и до сезонного шиномонтажа не помешает оценить состояние летних шин, хватит ли их еще на один сезон.

3 принципа реальной экономии на летней подготовке

Не надо думать, что экономия — это отказ от ремонта или покупка самого дешевого. Это не так. Чтобы сберечь деньги и не жертвовать безопасностью, есть три основных принципа:

1. Грамотная диагностика. Это основа. Перед тем как что-то покупать или менять, нужно точно понять, что сломалось и что действительно требует внимания. Я сам всегда сначала лезу в машину с фонариком и инструментом, а потом уже прикидываю, что нужно заказывать. Один раз мне в сервисе «диагностировали» замену всего, чего только можно, а оказалось, что половина еще вполне живая. Правильная диагностика позволяет отсечь лишние операции и запчасти, а все расходы — запланировать. «Тушить пожары» всегда дороже.
2. Качественные аналоги. Там, где это возможно, используйте хорошие аналоги вместо дорогостоящих оригиналов. Разница в цене может быть ощутимой, а качество часто не уступает. С качественными аналогами тоже не всегда угадаешь с первого раза, но если выбирать проверенных производителей, то экономия оправдана.
3. Не экономить на ключевых узлах. Если диагностика показывает, что амортизаторы, тормозные шланги, шаровые опоры или рулевые тяги требуют замены, откладывать это нельзя. Это те элементы, от которых напрямую зависит управляемость и тормозной путь, особенно летом, на высокой скорости. Безопасность не терпит компромиссов.

   Зимний сезон позади, но последствия его еще могут аукнуться. За пару часов обычно можно все проверить, а вот если тянуть, потом придется выложить в два-три раза больше, когда что-то отвалится в самый неподходящий момент. У меня такое было, когда стойки стабилизатора дотянул до стука, потом пришлось менять еще и втулки.