Ну что, мужики, дело такое – рулевая рейка на Ауди А6 Ц6, тема серьезная. Если у тебя руль стал тугой, в поворотах стучит, люфт появился или, что хуже, масло под машиной после ночи, значит рейка просится на покой. Откладывать это дело – себе дороже, да и опасно. Потерять управление на скорости – так себе перспектива, лучше уж сразу заняться.
Инструмент и материалы
Для этой работы тебе понадобится полный набор, это не лампочку поменять. Из основного: домкрат, стойки под машину, набор ключей и головок от 10 до 21 (особенно 16, 18, 19), воротки, удлинители. Обязательно динамометрический ключ, тут без него никуда. Торксы, скорее всего, Т30 и Т45 пригодятся для карданчика рулевого вала. Съемник рулевых наконечников нужен хороший, без него запаришься. Кстати, если наконечники давно не трогали, то гайки любят прикипеть намертво, и их легко можно свернуть, так что ВДшка и терпение тут в помощь. Монтировка, отвертки разные, плоскогубцы, куда ж без них.
Из расходников – сама рейка, тут не скупись, лучше взять восстановленную фирменную, типа ZF, или хороший аналог. Оригинал, конечно, но цена у него часто вообще неадекватная, а разницы в качестве, честно говоря, бывает и нет. Да и бывает, что под видом оригинала продают тот же неоригинал, но с лейблом, только намного дороже. Жидкость ГУР – только Pentosin CHF 11S, это зеленая. Или хороший аналог, например, Febi 06161. Литра полтора точно надо. Еще медная или литиевая смазка для резьбовых соединений, ВДшкой тут брызгать – так себе идея, она не для того. И ветоши побольше, да емкость для старой жижи.
Подготовка и демонтаж
Первым делом, загоняешь машину на яму или на подъемник. Без этого тут делать нечего, так что сразу думай, где будешь работать. Снимаешь защиту двигателя, если она есть, чтобы добраться до всего.
- Открываешь капот, находишь бачок ГУР. Старую жижу нужно слить. Можно шприцом откачать из бачка, или отсоединить нижний шланг и быстро подставить емкость. Под машину сразу емкость поставь, потому что при откручивании шлангов от рейки еще польется. Сливаем, чтобы не мешало.
- Поднимаешь машину повыше. Снимаешь передние колеса, болты там обычно на 17мм, и затянуты они моментом 120 Нм.
- Дальше – рулевые наконечники. Откручиваешь гайки их крепления к поворотным кулакам, обычно это головка на 18 или 19. Потом съемником сбиваешь наконечники с конуса. Тут без хорошего съемника можно долго мучиться.
- Откручиваешь рулевые тяги от самой рейки. Обычно для этого нужен специальный ключ, но если нет, можно попробовать большим разводным или газовым ключом, это будет медленнее и неудобно, да и шанс грани сорвать выше, но иногда деваться некуда.
Отсоединение рулевого вала и снятие рейки
Теперь надо отсоединить рейку от рулевого вала и снять все шланги. Тут будь аккуратнее с резьбой и проводкой.
- Лезем в салон, под руль. Снимаешь пластиковый кожух, который закрывает рулевой вал. Там увидишь карданчик, который соединяет рулевой вал с рейкой. Надо отметить его положение, чтобы потом руль ровно стоял. На снимке видно, как выглядит это соединение. Откручиваешь болт карданчика, он часто под Torx T30 или Т40, и затянут он, как правило, 23Нм. Этот болт не выпадает полностью, он остается в карданчике, просто ослабляется. Отводишь карданчик вверх, чтобы он слез со шлицов рейки.
- Возвращаемся под машину. Теперь шланги ГУР, их там два: подача и обратка. Ключи тут обычно на 19 и 21. Откручиваешь их. Жижа польется еще, не забудь емкость. Резьбы там часто прикипают, побрызгай чем-то типа медного спрея, но не ВДшкой, она не для этого. Доступ к верхнему шлангу бывает очень ограничен, иногда приходится использовать карданчик на трещотке или рожковый ключ с изогнутой головкой.
- Сама рейка крепится к подрамнику двумя болтами, обычно на 16 или 18. Вот тут на Ауди А6 Ц6 может быть засада: подрамник часто мешает вытащить рейку. Иногда приходится его частично опускать, для этого откручиваются его крепежные болты, но не полностью, чтобы он просто опустился на пару сантиметров. Производитель тут явно схитрил с доступом, можно было бы и попроще сделать. Только после этого рейку можно будет вытащить. Если тебе повезло, и рейка вылезает так, то молодец. На фото ниже показано, сколько места остается между рейкой и подрамником.
- Аккуратно вынимаешь рейку, она тяжелая, не урони. Придется покрутить, повернуть, чтобы она пролезла между рычагами и подрамником.
Установка новой рейки и сборка
Теперь ставим новую рейку. Все действия по сути в обратном порядке, но с учетом нюансов.
- Новую рейку аккуратно засовываешь на место, повторяя движения, которыми старую вынимал. Ставишь ее на болты крепления к подрамнику. Тут главное – не перетянуть и не недотянуть. Затягивай эти болты динамометрическим ключом моментом 65-70 Нм.
- Подключаешь шланги ГУР к рейке. Хорошо их затягиваешь, но без фанатизма, чтобы резьбу не сорвать. Момент примерно 45-50 Нм. Рекомендую резьбу медной смазкой смазать, чтобы потом не прикипало.
- Дальше ставятся рулевые тяги с наконечниками. Гайки рулевых наконечников затягиваешь моментом 45 Нм. Тут тоже важен динамометрический ключ.
- В салоне одеваешь карданчик рулевого вала на шлицы рейки. Проследи, чтобы метки, которые ты поставил, совпали. Затягиваешь болт карданчика 23 Нм. Проверь, чтобы руль стоял ровно.
- Заливаешь новую жидкость ГУР в бачок до отметки MAX. Объем для Ауди А6 Ц6 обычно около 1.1-1.2 литра. Хотя у меня ушло примерно 1.3 литра, так что лучше иметь запас, а точный объём смотри по мануалу своей машины, может отличаться. После этого запускаешь движок, и на холостых начинаешь медленно крутить руль от упора до упора несколько раз, чтобы воздух вышел из системы. Жидкость будет уходить, подливай. Продолжай, пока пузыри в бачке перестанут идти.
Частые ошибки и что не так может пойти
Тут есть несколько грабель, на которые наступают постоянно, и потом переделывают.
Первое, это, конечно, спешка при затяжке. Недотянешь болты крепления рейки к подрамнику – будет стук и люфт. Перетянешь – можешь резьбу сорвать или повредить втулки рейки. Динамометрический ключ – не игрушка, им надо пользоваться по делу. То же самое касается рулевых наконечников и карданчика. Каждый болт имеет свой момент затяжки, это не просто так придумано.
Второе – неправильно отцентрованная рейка. Если не отметить положение рулевого вала до снятия или криво поставить карданчик, руль у тебя будет стоять неровно. Это не только некрасиво, но и система стабилизации может потом ругаться. Придется опять лезть и переделывать.
Третье – воздух в системе ГУР. Если плохо прокачать систему, насос будет гудеть, руль будет тугой, с рывками. Это быстро убьет насос ГУР, а потом и его менять придется. Крути руль до упора влево-вправо, пока пузыри из бачка не перестанут выходить, а уровень жижи не перестанет резко падать.
И еще, самое главное – это жидкость. Audi A6 C6 работает только на зеленой Pentosin CHF 11S или ее прямых аналогах. Если залить что-то другое, например, красную ATF, то насос быстро умрет, а сальники на рейке потекут. Не экономь на жиже, это потом выльется в намного большие расходы.
Что проверить после первой поездки
После того, как все собрано и прокачано, перед первой поездкой проверь уровень жижи в бачке. Запусти мотор, покрути руль. Он должен крутиться легко, без заеданий, равномерно, и возвращаться в центральное положение. Посторонних шумов из-под капота, особенно гула, быть не должно. Проверяешь, нет ли где течей жидкости.
После первых 100 км пробега обязательно перепроверь затяжку всех болтов, особенно крепления рейки и наконечников, на всякий пожарный. И конечно, сход развал – без этого никуда.
