Приветствую. Сегодня поговорим про то, как поменять воздушный фильтр на Шкоде Кодиак. Кажется, мелочь, но мотор без свежего воздуха как человек без легких – работать будет, но с надрывом. А это и расход топлива лишний, и мощность теряется, и нагар копится. На современных машинах вроде Кодиака, где все напичкано электроникой и места под капотом впритык, даже такая простая операция требует внимания. Хотя по сути, ничего сложного тут нет, главное – не спешить и пластик не сломать.
Что нужно для начала работы
Для начала, убедитесь, что машина остыла. Под капотом и так тесно, а горячий пластик еще более хрупкий. Инструмент тут нужен минимальный.
- Отвёртка под Torx T25. Это самый ходовой размер для креплений пластиковых деталей на машинах VAG.
- Плоская отвёртка, небольшая, может пригодиться для поддевания или снятия хомутов, если таковые есть.
- Перчатки, чтобы не запачкаться.
- Новый воздушный фильтр. Ставить лучше качественный, не экономьте на этом. Кстати, про аналоги – иногда бывает, что и «оригинал» из магазина ничем не лучше, точнее, они и есть оригинальные, только сделаны кривыми руками на какой-то сторонней фабрике, но с наклейкой. Заводской артикул для большинства бензиновых двигателей Kodiaq (1.4 TSI, 2.0 TSI) этот 5Q0 129 620 D или его аналоги. Убедитесь, что он точно подходит к вашему мотору.
Первым делом снимаем декоративную крышку двигателя, она просто держится на резиновых втулках, так что просто тянем ее вверх.
Снимаем корпус и старый фильтр
На фотографии выше, где снята декоративная крышка, вы увидите большой черный пластиковый корпус воздушного фильтра. Он обычно расположен в верхней части двигателя, ближе к левой стороне по ходу движения, если стоять лицом к капоту.
Корпус фильтра на Кодиаке состоит из двух частей: нижней, которая прикреплена к впускному коллектору, и верхней крышки, под которой и находится сам фильтрующий элемент. Крышка эта крепится винтами, обычно их около 6-8 штук по периметру. Все они под Torx T25. На снимке видно, что верхние доступны, а вот нижний правый винт, который ближе к моторному щиту, откручивать бывает неудобно — там рука плохо разворачивается. Аккуратно откручиваем их все. Кстати, иногда для самых дальних приходится использовать удлинитель для отвёртки, особенно если у вас крупная рука.
Возможно, вам придется частично или полностью отсоединить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF-сенсор), который интегрирован в патрубок, идущий от корпуса фильтра. Его разъем снимается нажатием на фиксатор, при этом саму защелку на разъеме часто ломают, она из хрупкого пластика, нужно держать её двумя пальцами и очень аккуратно нажимать. А сам датчик может быть закреплен одним или двумя винтами торксT20. Если есть возможность обойтись без отсоединения разъема – лучше так и сделать. Чем меньше трогаешь электронику, тем лучше. Кстати, вот это с ДМРВ производитель, конечно, мог бы и попроще сделать, доступ к нему вечно неудобный. Иногда достаточно просто аккуратно отвести патрубок в сторону.
После того как все винты откручены, а патрубки и разъемы, если мешали, отсоединены, аккуратно приподнимаем верхнюю крышку корпуса фильтра и отводим ее в сторону. Внутри вы увидите старый воздушный фильтр. Он просто лежит там, так что его легко вынуть.
Установка нового фильтра и сборка
Прежде чем ставить новый фильтр, внимательно осмотрите внутреннюю часть корпуса фильтра. Там часто скапливается грязь, листья, пыль. Все это нужно тщательно удалить. Можно использовать пылесос или просто протереть чистой тряпкой. Главное, чтобы никакая грязь не попала дальше, во впускной тракт.
Берем новый фильтр и устанавливаем его на место. Убедитесь, что он лег ровно, без перекосов, и что по всему периметру нет щелей. Если фильтр встал криво, воздух будет проходить мимо него, и вся затея теряет смысл.
Затем возвращаем верхнюю крышку корпуса на место. Она должна сесть плотно, без зазоров. Наживляем все винты Torx T25 вручную, чтобы убедиться, что они попали в резьбу.
Затягиваем винты равномерно, по кругу, не до упора сразу, а постепенно, понемногу. Для пластиковых винтов на таком корпусе достаточно момента в 3-4 Нм. У меня стояло где-то 3-4 Нм, но лучше уточни по мануалу своей машины. Это буквально «до легкого упора», когда чувствуешь, что винт перестал свободно крутиться, и делаешь еще четверть оборота. Динамометрический ключ тут излишний, он нужен там, где важен точный момент для металла, а не для пластиковых корпусов. Тут главное – чувство.
Возвращаем на место отсоединенные патрубки и подключаем разъем ДМРВ, если его снимали. Убедитесь, что все защелки и фиксаторы сработали.
Что может пойти не так
Основная проблема при замене воздушного фильтра на Кодиаке, как и на многих других современных VAGах, это хрупкий пластик. На морозе он становится еще более ломким, так что если меняете зимой, дайте машине прогреться в теплом боксе.
- Крепления крышки: Чаще всего ломаются ушки на нижней части корпуса, куда вкручиваются винты. Если сорвать резьбу, то придется или колхозить с винтами пошире, или искать б/у корпус, что уже совсем другая история. Можно попробовать залить туда эпоксидку, но это уже совсем на свой страх и риск и не всегда помогает.
- Датчик MAF: Если повредить провода, или сам датчик запачкать грязью, потом будете бороться с ошибками по двигателю. Он очень чувствительный.
- Патрубки: Резиновые или пластиковые патрубки воздуховода со временем дубеют. Если тянуть их сильно, могут лопнуть или треснуть. Видел такое на Камри, когда патрубок просто рассыпался в руках.
После завершения работ, еще раз проверьте, все ли на месте, все ли разъемы подключены. Заведите двигатель, послушайте. Не должно быть никаких посторонних шумов или свиста, который мог бы указывать на неплотное прилегание корпуса фильтра. Бывает, что после замены машина первое время может немного «подтупливать» или показывать чуть повышенный расход, но это обычно быстро проходит, пока электроника адаптируется под новый приток воздуха.
