Слышишь такой неприятный стук в руле, особенно когда медленно едешь по гравию или паркуешься? Стук такой глухой, будто что-то болтается прямо под ногами, и в руль он слегка отдает. Иногда при повороте руля, когда стоишь на месте, или при проезде лежачих полицейских появляется еще и скрип, такой противный, как старая телега. Или, бывает, руль начинает люфтить, чувствуешь, что колеса реагируют на полсекунды позже. Чаще всего это или крестовины рулевого вала уже износились, или, что хуже, сама рулевая колонка, а точнее её промежуточный вал с подшипниками. Забивать на это нельзя, стук со временем только усилится, люфт станет больше, и в один прекрасный момент руль может просто перестать нормально слушаться, а это уже прямой путь к аварии, особенно на скорости. Так что лучше сразу заняться, пока не стало совсем поздно.
Что нужно купить и взять
По запчастям. Если стучит конкретно в районе карданчиков, то можно попробовать поменять только их. На Geely Atlas Pro обычно летят обе крестовины рулевого вала — верхняя и нижняя. Они там неразборные, так что менять придется весь узел. Лучше сразу брать промежуточный рулевой вал в сборе, где эти крестовины уже стоят. Номер оригинальной детали для Атлас Про (SX11) — обычно это что-то вроде 2035035600. Но можно поискать и хороших корейских производителей, они часто делают лучше и дешевле, чем оригиналы. Я вот на оригинал здесь бы не тратился, там переплата дикая. Ну то есть, они может и «оригиналы» по сути, но за эту цену качество не ахти. Если же люфт ощущается прямо в самой колонке, там где руль крепится, то это скорее всего подшипники самой колонки, и тогда менять придется всю рулевую колонку. Тут уж без вариантов, новый узел целиком. Не забудь про медную или литиевую смазку для болтов, это важно.
Инструментов нужно немного, но они должны быть под рукой. Головки на 10, 13, 15, 17 миллиметров, трещотка, удлинитель. Набор звездочек Torx, особенно для снятия пластика под рулем, там бывают болты T20 или T30. Пара отверток — крестовая и плоская, чтобы пластик поддевать. Ну и динамометрический ключ, потому что некоторые вещи тянуть надо не абы как, а с определенным моментом. И маркер, чтобы метки ставить.
Готовимся к работе
- Салон. Тут надо снять нижнюю часть обшивки под рулем. На Атлас Про она держится на нескольких саморезах, их видно (см. фото 1.1). И еще пара защелок, их аккуратно поддевай плоской отверткой или специальными пластиковыми лопатками, чтобы ничего не поцарапать. Пластик сейчас хрупкий, особенно зимой, да и сами защелки бывают из очень тонкого пластика, легко сломать если торопишься.
- Как снимешь нижнюю часть, увидишь кожух рулевой колонки. Он крепится сверху на два или три болта, обычно под Torx. Откручиваем их .
- Откидываем кожух вниз, чтобы получить доступ к рулевому валу и его соединениям.
Отсоединяем рулевую колонку
На этом этапе главное ничего не перепутать и не забыть про метки. Руль потом встанет криво, и будет ошибка по ESP.
- Сначала поставь руль ровно, колеса тоже должны стоять прямо. Это важно.
- Берем маркер и ставим метки. Метку на рулевом валу и на нижнем карданчике, чтобы они потом встали ровно друг к другу. И на самом карданчике относительно рулевой рейки. Это чтобы потом руль не смотрел куда-то в сторону.
- Идем под машину. Там надо открутить болт, который держит нижний карданчик на валу рулевой рейки. Обычно это болт на 13 или 17, смотри по месту. Нижний левый болт, кстати, часто прикипает насмерть, так что не удивляйся, если придется применить силу и ВДшку. Потом аккуратно стягиваем карданчик с вала.
- Возвращаемся в салон. Отсоединяем верхний карданчик от вала, который идет прямо к рулю. Там тоже один болт, скорее всего на 13.
- Теперь отключаем все электрические разъемы. Их там много: от подрулевых переключателей, от иммобилайзера, от электро усилителя руля (если он есть). На Geely Atlas Pro бывает электро усилитель, там разъемы покрупнее. С современной электроникой надо быть аккуратнее. Если потом выскочит ошибка по ESP или усилителю, тут уже сканер нужен будет, я в эту сторону не лезу.
- Дальше сама колонка. Она крепится к кузову кронштейном, обычно на двух или четырех болтах. Головки там, как правило, на 15 или 17. Откручиваем их.
- Когда все откручено и отсоединено, аккуратно вынимаем рулевую колонку из салона. Она может быть довольно тяжелой.
Меняем или ремонтируем
Если ты купил новую рулевую колонку в сборе, то всё просто.
- Ставишь новую колонку на место, наживляешь болты крепления.
- Соединяешь верхний карданчик с рулевым валом, а нижний с валом рейки. Обязательно следи за метками, которые ты раньше поставил.
- Подключаешь все электрические разъемы обратно. Проверь, чтобы все щелкнуло до конца.
- Затягиваешь болты крепления рулевой колонки к кузову. Момент затяжки тут примерно 25 Нм. Или по крайней мере у меня на моей машине было 25, но лучше перепроверь по своему мануалу, там может немного отличаться. Болты карданчиков тянешь с моментом 20 Нм. Это важно, не перетягивай, но и не недотягивай.
- Теперь, если ты решил сэкономить и менять только крестовины, тут есть свои нюансы. Крестовины на Атласе Про обычно неразборные, они там запрессованы.
Или, если пресса нет, можно попробовать так:
- Сбить старые крестовины зубилом или сточить болгаркой, стараясь не повредить посадочные места. Потом выбить старые чашки.
- Новые крестовины ставить тоже аккуратно. Забивать молотком через подходящую по размеру оправку. Сначала одну чашку, потом вставляешь крестовину, потом вторую чашку. Важно, чтобы иголки не рассыпались и не перекосились. Смажь их литиевой смазкой.
- После замены крестовин, собираешь рулевую колонку на машине так же, как если бы ставил новую.
Проверка результата
После того как все собрал, подсоедини аккумулятор, сначала плюс, потом минус. Заведи машину, пару раз покрути рулем до упора влево и вправо. Проверь, чтобы руль стоял ровно, когда колеса прямо. Если горит какая-то ошибка на панели, типа ESP или рулевого усилителя, то это уже к диагносту. Прокатись немного по ровной дороге, послушай, пропали ли стуки и скрипы. Руль должен крутиться легко и без заеданий. После всех работ обязательно сделай тест-драйв километров на 10-20, чтобы убедиться, что никаких стуков или люфтов больше нет.
