Недавно менял свечи на своей Оптиме 2014 года и, как всегда, решил сначала глянуть, что там вообще происходит. По внешнему виду свечей зажигания можно реально много понять про мотор, это такой простой и доступный способ диагностики, который не требует специнструмента. В сервисах за такую проверку часто берут деньги, хотя по факту это обычное дело, доступное каждому, кто не боится заглянуть под капот.
Сухая чернота: где искать перебор с топливом?
Когда выкручиваешь свечу и видишь на ней чёрный сухой нагар, это почти всегда говорит о переобогащённой топливной смеси. На фото 1 это хорошо видно. То есть, топлива подается больше, чем нужно для нормального сгорания. Что это значит для двигателя? Во-первых, расход топлива растет, а кому это надо. Во-вторых, двигатель может работать нестабильно, подтраивать, терять мощность, особенно на низких оборотах. И самое главное, такой режим не лучшим образом сказывается на ресурсе катализатора, который просто забивается продуктами неполного сгорания.
Я с таким сталкивался на старом Ford Focus, когда зимой вдруг полез расход, и машина ехать перестала. Причины могут быть разные. Чаще всего это неисправность топливной системы. Например, форсунки могут начать «лить», то есть плохо распылять топливо или даже подтекать, когда должны быть закрыты. Это сразу переливает смесь.
Ещё одна частая причина – некорректные показания датчиков. Самые главные тут – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и кислородный датчик, он же лямбда-зонд. Если ДМРВ «врет», думая, что воздуха поступает меньше, чем есть на самом деле, блок управления двигателем будет подавать больше топлива. Кстати, его фишку часто ломают при снятии воздушного фильтра, она хрупкая, имейте в виду. А если лямбда-зонд неверно измеряет остаток кислорода в выхлопе, он может давать сигнал на обогащение смеси, чтобы «исправить» ситуацию. В общем, если видите такой нагар, первым делом стоит подумать о ДМРВ или лямбде, потому что они напрямую влияют на смесеобразование.
Масло в цилиндрах: мой главный косяк при первой диагностике
А вот если свечи покрыты чёрным, жирным, маслянистым налётом, это уже гораздо серьёзнее. На снимке 2 видно, как это выглядит. Это верный признак того, что масло каким-то образом попадает в камеру сгорания и там горит. Когда я первый раз наткнулся на такое на Hyundai Elantra, я сразу подумал: «Ну всё, приехали, движку хана!» И это, кстати, было близко к правде.
Тут сразу несколько вариантов, и найти виновника без опыта сложно. У меня как раз тут была первая серьёзная ошибка. Я увидел налёт, запаниковал, но не стал вникать в детали, откуда он там. А ведь это ключевой момент для диагностики. Сначала убедился, что я сам не перелил масло (да, бывает и такое). Если уровень в норме, то дальше уже интереснее.
Основные причины такого налёта – это износ цилиндро поршневой группы (ЦПГ). То есть, это износ поршневых колец или самих стенок цилиндров. Если кольца залегли или сточились, они не снимают масло со стенок цилиндра так, как должны, и оно попадает в камеру сгорания. Это самый неприятный вариант, потому что это уже капитальный ремонт двигателя. Хотя некоторые пытаются использовать всякие присадки для раскоксовки колец, но по опыту скажу — это редко когда дает долгосрочный эффект.
Но не всё так плохо сразу. Часто бывает, что изнашиваются маслосъёмные колпачки. Они стоят на клапанах и не дают маслу стекать по штокам клапанов в камеру сгорания. Если колпачки задубели или треснули, масло просачивается. Это, конечно, тоже работа со снятием головки блока, но не так масштабно, как ремонт ЦПГ.
Ещё одна штука – неполадки с вентиляцией картера. Система вентиляции отводит картерные газы обратно во впускной коллектор. Если она забита или работает неправильно, в картере создается избыточное давление, и это давление начинает «выдавливать» масло куда только можно, в том числе через поршневые кольца или сальники. На моей Оптиме там трубки, клапаны – не сразу сообразишь, как оно работает, хотя, на мой взгляд, производитель здесь явно схитрил с доступом. Но если забито, то и давление в картере растет, и масло гонит. Там одна из пластиковых трубок очень хрупкая, ломается при демонтаже, если спешить.
На турбированных моторах, а я с ними много дел имел на Volkswagen Polo и Skoda Octavia, причиной может стать турбина. Если её подшипники или уплотнения износились, масло из системы смазки турбины может попадать либо во впуск, либо в выпуск, а из выпуска уже долетать до камер сгорания. Особенно часто подтекают сальники маслоподающей трубки, что ведет к попаданию масла в горячую часть турбины.
Но самое важное, где я и облажался в первый раз, это локализация отложений. Если налёт с одной стороны свечи, это, с высокой вероятностью, проблема с клапанами или их направляющими. То есть, масло идет именно через клапан. Это значит, скорее всего, маслосъёмные колпачки или направляющие втулки клапанов. А если же налёт равномерно вокруг центрального электрода, по всей окружности, то это уже говорит о проблемах с цилиндро-поршневой группой. Именно эта деталь – с какой стороны налёт – помогает реально сузить круг поиска неисправности. В итоге пришлось еще раз выкручивать все свечи, уже с лупой. И только тогда понял разницу. Это прямо вот тот момент, когда спешка вышла боком.
Красный налёт и присадки: стоит ли менять заправку?
Если видите, что электрод свечи и изолятор покрылись красноватым или рыжим налётом, это прямо говорит о низком качестве топлива. Причина в том, что в такой бензин добавляют химические присадки, которые содержат соединения железа, марганца или свинца. Эти присадки используют, чтобы, например, повысить октановое число или как-то «улучшить» характеристики топлива, но по факту они оставляют нагар.
Я не знаю точно почему, но на некоторых заправках, даже дорогих, такое бывает. Когда такой налёт образуется, он становится токопроводящим. А это значит, что искра начинает «пробивать» по поверхности нагара, а не между электродами, где она должна быть. В результате искра становится слабее, может совсем исчезать, и двигатель начинает работать нестабильно. Даже не нестабильно, а откровенно начинает троить. Это проявляется как троение, пропуски зажигания, потеря мощности, особенно при разгоне. Тут совет простой – попробуйте поменять заправку, а потом через пару тысяч километров (плюс-минус, точной цифры не скажу) снова выкрутить свечи и посмотреть. Скорее всего, на хорошем бензине нагар постепенно уйдет, или по крайней мере перестанет образовываться.
Белый нагар или зола: что означает перегрев свечи?
Толстыйсеро-белый налёт на свечах – это тоже повод задуматься, хотя и не такой однозначный, как масляный. У такого налёта, как правило, две основные причины.
Первая – это зольные отложения от присадок, которые содержатся либо в топливе, либо в масле. Сейчас много разных присадок, и не все они сгорают без остатка. Получается такая зола, которая оседает на свече. Само по себе это не всегда критично, но может свидетельствовать о не очень качественном топливе или масле. Если это единственная проблема, то, скорее всего, просто пора менять свечи, и, возможно, задуматься о смене марки топлива или масла.
Вторая причина гораздо серьёзнее – это перегрев самой свечи. Перегрев может возникать из-за чересчур бедной топливной смеси. Бедная смесь, то есть мало топлива на много воздуха, горит очень горячо. Это приводит к значительному повышению температуры в камере сгорания, и свеча начинает работать на пределе, а то и за ним. Если бедная смесь – это уже серьезный звоночек, потому что может прогореть клапан, поршень, или можно получить другие печальные последствия для двигателя.
Перегрев свечи также может быть из-за слишком сильного нагрева двигателя в целом. Это может быть связано с проблемами в системе охлаждения, например, низким уровнем антифриза, неисправным термостатом, забитым радиатором, или даже неправильно установленным зажиганием. Если видите такой налёт, и тем более, если он сопровождается оплавлением электродов, нужно срочно искать причину перегрева.
Наросты на электроде: когда в камеру летит антифриз
Самый неприятный вариант, который почти всегда означает серьезные проблемы, это когда налёт на свече сопровождается видимыми наростами на электродах. Если вы такое увидели, это с очень высокой вероятностью указывает на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Антифриз, попадая в горячий цилиндр, испаряется, но оставляет после себя эти специфические наросты.
Как антифриз может попасть в камеру? Самая частая причина – пробитая прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ). Но бывает и хуже: трещина в самой ГБЦ или даже в блоке цилиндров. На старой Honda Civic у друга как-то такое было: антифриз уходил, двигатель троил, а на свечах были вот эти странные наросты. Думали прокладка, а оказалось микротрещина в голове. Это уже однозначно требует немедленной диагностики и ремонта, потому что попадание антифриза в масло или, наоборот, масла в систему охлаждения, это прямой путь к капитальному ремонту или даже замене двигателя. Помимо нагара, вы, скорее всего, заметите уход антифриза из бачка, сладковатый запах из выхлопной трубы, белый дым из глушителя.
И напоследок, всегда прочищайте свечные колодцы перед тем, как выкручивать свечи, иначе вся грязь сверху попадет в цилиндр.
