Замена пружин передней подвески на Субару XV

Владельцы Субару XV, когда дело доходит до замены передних пружин, часто пытаются обойтись минимальным набором инструментов, пренебрегая безопасностью и точностью. Бывает, что люди работают с пружиной прямо на машине, или используют дешевые стяжки, которые подходят разве что для велосипедных амортизаторов. В итоге стойка держится на одном болте, пружина норовит выстрелить, а после сборки машина едет как телега. Итог один: это опасно, да и приводит к повторным работам и потере времени.

Что взять с собой

Нам понадобится стандартный набор: домкрат, две надежные страховочные стойки, баллонный ключ на 19 мм, набор торцевых головок с трещотками (особенно 12, 14, 17, 19, 21, 22 мм), рожковые ключи таких же размеров, пара удлинителей, вороток покрепче, монтажка для отжима рычагов, а также жидкость типа WD-40. Из специфичного – хороший динамометрический ключ с диапазоном хотя бы от 20 до 200 Нм (лучше до 280) , и обязательно качественные стяжки для пружин внешнего типа. Без них я бы вообще не советовал соваться в подвеску. Честно говоря, иногда кажется, что производитель специально усложнил доступ к некоторым местам, чтобы не лезли куда не надо. Из расходников – новые передние пружины, желательно новые опорные подшипники и опоры амортизатора, отбойники, пыльники. И набор новых самоконтрящихся гаек для штока амортизатора и нижних болтов крепления стойки.

Снятие стойки – зачем усложнять, если можно сделать правильно

Многие начинают сразу откручивать все подряд, а потом удивляются, почему развал ушел в космос. Или пытаются отсоединить нижний болт, который прикипел намертво, не используя никаких средств.

Правильно делаем так:

1. Ослабляем колесные гайки (19 мм). Поднимаем машину домкратом, обязательно ставим на страховочные стойки. Снимаем колесо.
2. Обильно заливаем все болты и гайки, к которым придется прикоснуться, проникающей смазкой. Особенно нижние болты крепления стойки к поворотному кулаку и гайку стойки стабилизатора. Ждем минут 10-15.
3. >> Это критически важно: отметьте положение верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку относительно самого кулака. Это тот болт, который регулирует развал. Я использую тонкое зубило или острый керн, чтобы нанести метки на болт и на кулак. Это позволит потом выставить почти правильный развал и минимизировать увод. На фото 1 это хорошо видно.
4. Отсоединяем провод датчика ABS и тормозной шланг от клипс на стойке. Будьте аккуратны, эти пластиковые клипсы очень хрупкие, особенно на морозе, и часто ломаются.
5. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизатору (обычно это 17 мм, иногда нужно удерживать палец штока стабилизатора шестигранником, чтобы он не прокручивался). Кстати, именно этот шток часто бывает закисшим внутри гайки, и тогда приходится просто срезать его болгаркой.
6. Откручиваем два нижних болта крепления стойки к поворотному кулаку (обычно 19 мм). Тут часто приходится попотеть: если они прикипели, то без хорошего воротка и, возможно, нагрева не обойтись. Особенно нижний правый болт — туда без хорошего удлинителя и карданчика не залезть, рука еле разворачивается. Если гайки закисли, то режьте их и не парьтесь, болты все равно желательно ставить новые.
7. Переходим в подкапотное пространство. Ослабляем три гайки крепления верхней опоры амортизатора (обычно 14 мм), но не снимаем их полностью.
8. Придерживаем поворотный кулак. Полностью откручиваем три верхние гайки и аккуратно вынимаем всю стойку в сборе вниз.

   Разборка стойки – когда спешка не к добру

   Частая ошибка — начинать стягивать пружину кое-как, или, что хуже, пытаться открутить центральную гайку штока без достаточной компрессии пружины. Результат — либо сорванный шток, либо выстрелившая пружина.

   Вот как правильно:

9. Зажимаем стойку в тисках. Чем надежнее, тем лучше.
10. Устанавливаем стяжки для пружин. Используйте как минимум две, а лучше три, располагая их равномерно друг напротив друга. Захватывайте как можно больше витков пружины.
11. Медленно и равномерно стягиваем пружину, поочередно подтягивая стяжки. Цель — полностью снять нагрузку с верхней опоры амортизатора. Когда пружина стянута достаточно, верхняя опора должна свободно вращаться. Вот как это выглядит на снимке 2. Недотягивать тут опасно — пружина держит огромное количество энергии.
12. Удерживая шток амортизатора от прокручивания (обычно шестигранником через сквозную головку на 19 или 21 мм), откручиваем центральную гайку штока.
13. Снимаем верхнюю опору, опорный подшипник, верхнюю чашку пружины, отбойник и пыльник.
14. Внимательно осматриваем все снятые детали. Опорный подшипник часто умирает первым — если он хрустит или туго вращается, меняем его. Отбойник и пыльник также требуют замены, если есть повреждения. Кстати, иногда ‘оригинальные’ детали, купленные у сомнительных продавцов, оказываются хуже качеством, чем хороший аналог, точнее, это и есть оригиналы, но из неликвидной партии. Будьте внимательны при выборе.
15. Устанавливаем новые отбойник и пыльник на шток амортизатора.
16. На новую пружину ставим нижнюю чашку, если она съемная.
17. Одеваем новую пружину на амортизатор, убедившись, что нижний виток пружины правильно встал в посадочное место на нижней чашке амортизатора.
18. Устанавливаем верхнюю чашку, опорный подшипник и верхнюю опору амортизатора. Важно убедиться, что верхний виток пружины также правильно встал в свое посадочное место на верхней чашке.
19. Наворачиваем новую самоконтрящуюся центральную гайку штока. Удерживаем шток от прокручивания и затягиваем гайку с моментом 64 Нм. Точно не помню, но на моей машине, да и по мануалу на XV, это 64 Нм, хотя лучше перепроверить, на всякий случай.
20. Медленно и равномерно ослабляем стяжки пружин, убедившись, что пружина села на свои места в обеих чашках без перекосов.

Сборка – моменты, которые многие игнорируют

Большинство просто собирает все обратно, затягивая болты «от души», не задумываясь о моментах затяжки и о том, что некоторые болты влияют на управляемость и безопасность.

Как правильно:

1. Устанавливаем собранную стойку на место в колесной арке.
2. Сверху наживляем три гайки крепления верхней опоры (14 мм). Пока не затягиваем.
3. Совмещаем нижнюю часть стойки с поворотным кулаком.
4. Совмещаем метки, сделанные на верхнем болте развала и поворотном кулаке. Это поможет максимально приблизить развал к заводскому значению.
5. Устанавливаем два нижних болта крепления стойки к кулаку. Используем новые болты и гайки, если старые были повреждены или сильно закисли.
6. Прикручиваем стойку стабилизатора.
7. Присоединяем провод ABS и тормозной шланг обратно к клипсам на стойке.
8. Теперь – затяжка с правильными моментами:

• Три гайки верхней опоры амортизатора (14 мм): 34 Нм.
• Гайка крепления стойки стабилизатора к амортизатору (17 мм): 44 Нм.
• Нижние болты крепления стойки к поворотному кулаку:
• Верхний болт (развальный, 19 мм): 103 Нм.
• Нижний болт (19 мм): 162 Нм.

1. Устанавливаем колесо, наживляем гайки.
2. Опускаем машину на колеса. Затягиваем колесные гайки с моментом 120 Нм (19 мм).

   Что проверить после:

• Обязательно сделайте развал схождение. Даже если выставили метки, небольшое отклонение неизбежно, и это влияет на управляемость и износ резины.
• Проверьте затяжку колесных гаек через 50-100 км пробега.
• Визуально осмотрите все крепления, шланги и провода. Убедитесь, что ничего не болтается и не трется.
• Прокатитесь на машине. Если сразу после сборки руль стал тугим или «закусывает», это верный признак, что опорный подшипник встал криво или просто умер.