Если на вашем Рейндж Ровер Вог стрелка температуры пляшет, или вентилятор молотит без остановки, а то и вовсе молчит, скорее всего, дело в датчике температуры охлаждающей жидкости. Это не та поломка, которую можно отложить на потом – неправильные показания могут привести к перегреву двигателя или перерасходу топлива, а это уже серьезные деньги. Да и запуск поутру может стать проблемой, если мозги не понимают, какой на самом деле холод.
Инструменты и материалы
Для начала соберите все необходимое. Конечно, понадобится новый датчик температуры, берите проверенный, не экономьте на Рейндже – подделки на нем не живут. Кстати, иногда ‘оригинал’ в коробке может оказаться тем же сторонним производителем, только в три раза дороже, так что смотрите на клеймо самого датчика. Ещё вам потребуется набор головок или рожковых ключей, чаще всего на 19 или 22 миллиметра для самого датчика, плюс плоские отвертки и пассатижи для хомутов. И, конечно, чистая ёмкость для слива антифриза, потому что он, понятное дело, потечет. На Рейндж Ровер Вог (модели L322, 2002-2012) обычно заливают антифриз спецификации WSS-M97B44-D, это оранжевый OAT, так что держите наготове пару литров на долив – система у него большая, около 12 литров.
Можно, конечно, взять и динамометрический ключ, но я для таких мелочей редко его использую – чувствуешь же, когда пластик скрипит, а когда металл тянется. Пригодится и диагностический сканер, чтобы потом ошибки сбросить и посмотреть показания, ну и чистые ветоши, чтобы не разводить свинарник под капотом. Ну и свет хороший, потому что там внизу не всегда видно.
Доступ к датчику и слив антифриза
На рейндж ровер Вог датчик температуры охлаждающей жидкости обычно сидит где-то рядом с термостатом, часто в районе передней части двигателя, на головке блока или в корпусе термостата. Там место, конечно, не самое свободное, поэтому приготовьтесь немного поработать на ощупь. Вообще, расположение датчика на этой машине — отдельная песня, инженеры явно не думали о ремонтопригодности. Прежде чем лезть, убедитесь, что двигатель остыл, иначе горячая жижа обожжёт, а это никому не надо.
- Загоните машину на яму или подъемник, снимите защиту картера. Откройте пробку расширительного бачка.
- Найдите сливную пробку радиатора, она обычно где-то внизу, с правой стороны (если смотреть на машину спереди). Обычно нужен шестигранник на 10 или плоскаяотвертка, и она часто прикипает, так что WD-40 не помешает. На снимке видно, где она расположена. Подставьте под неё ёмкость литров на 5-7. Открутите и дайте антифризу стечь. Если он чистый, можно потом обратно залить, а если мутный – то под замену, понятное дело.
- Отсоедините все патрубки и провода, которые будут мешать подлезть к датчику. На некоторых V8 моделях, особенно с двигателем BMW, доступ может быть сильно ограничен из-за коллектора или навесного.
Снятие старого датчика
Теперь самое интересное – добраться до самого датчика. Он обычно держится на защелке или на резьбе, но в любом случае сначала надо скинуть с него электрический разъем. На Рейнджах эти разъёмы не всегда снимаются легко, их защелки, бывает, ломаются просто от старости и хрупкого пластика, особенно если дергать неаккуратно. Я сам уже несколько раз так попадал. (На фото ниже показан тип фиксатора). так что будьте аккуратны.
- Сначала найдите электрический разъем на датчике и аккуратно снимите его. Там может быть фиксатор, который надо нажать или отжать отверткой. Если разъем совсем не идет, можно попробовать побрызгать проникающей смазкой, но только на сам разъем, а не внутрь датчика.
- Если датчик вкручивается, то возьмите ключ на 19 или 22 и откручивайте его. На старых машинах он может прикипеть, поэтому без фанатизма, лучше по чуть-чуть расшатывать. Если датчик стоит в корпусе и крепится скобой, то аккуратно подденьте скобу плоской отверткой и вытащите датчик.
Установка нового датчика и заправка системы
Ну вот, старый датчик снят, теперь ставим новый. Тут главное не забыть про уплотнения и не перетянуть, если это резьбовое соединение. А если он на скобе – убедиться, что плотно сел.
- Обязательно смажьте новое уплотнительное кольцо на датчике свежим антифризом или вазелином, чтобы оно легче село и не закусилось. Вкручивайте датчик от руки до упора, а потом дотяните ключом. Момент там обычно небольшой, ну Ньютон-метров 15-20, плюс-минус, точный момент лучше по мануалу проверить, я обычно на такой мелочи на глаз затягиваю, не перетяните, пластик корпуса не любит, когда его давят.
- Подсоедините электрический разъем – он должен защелкнуться четко. Проверьте, чтобы проводка нигде не висела и не касалась горячих частей двигателя.
- Соберите все патрубки и детали, которые снимали для доступа, затяните хомуты. Установите на место защиту картера.
- Теперь самое ответственное – залить антифриз. Медленно лейте его в расширительный бачок, пока уровень не дойдет до отметки MAX. Заведите двигатель, включите печку на максимум и дайте поработать минут 10-15. Следите за уровнем в бачке – он будет падать, подливайте. Это нужно, чтобы выгнать воздух из системы.
- Заглушите, дайте остыть, ещё раз проверьте уровень и долейте до нормы. На Рейндже система самопрокачивающаяся, но иногда нужно проехаться и потом повторить процедуру доливки.
Типичные ошибки
Ошибки при такой, казалось бы, простой операции – дело обычное, но они потом вылазят боком. Вот что чаще всего портят.
Первое – это когда тянут датчик со всей дури. Особенно если он в пластиковом корпусе. Пластик хрупкий, лопается только в путь, а потом и корпус термостата меняй, и антифриз течет ручьем. Момент там небольшой, надо чувствовать.
Второе – забывают или плохо ставят уплотнительное кольцо. Оно должно быть целым, чистым и хорошо сидеть. Иначе датчик будет неточно показывать или, что ещё хуже, потечет. У меня видел такое на Камри – там вообще отломилось уплотнение, думали датчик бракованный.
Третье – это воздушная пробка. Не прогнали воздух из системы как следует, и датчик стоит сухой, или показания скачут. Двигатель может перегреться, хотя по прибору всё нормально. Поэтому после заливки обязательно прогрев и долив.
Четвертое – ломают фиксаторы на электрическом разъеме. Они со временем дубеют, и если пытаться снять силой, то всё. А потом изолента, кривое подключение и нестабильный контакт, отсюда и проблемы.
Что проверить после замены
После того как всё собрано и заправлено, прокатитесь немного. Проверьте, чтобы стрелка температуры на приборке вела себя адекватно – плавно поднималась до рабочей отметки (обычно чуть меньше середины шкалы, около 90-100 градусов), держалась там и не скакала. Обязательно посмотрите под капот на предмет течей антифриза, особенно вокруг нового датчика. Кстати, на холодную после замены датчика и первой поездки иногда выскакивает ошибка по термостату, но это обычно из-за того, что воздух ещё полностью не вышел, потом пропадает.
