Когда твой Кадиллак Эскалейд начинает оставлять масляные лужицы под собой, а запах горелого масла на горячем выхлопе становится постоянным спутником, скорее всего приехал задний сальник коленвала. Сначала это просто небольшие пятна на парковке, потом – уверенные потеки, а если запустить, то уровень масла будет уходить быстрее, и ты рискуешь попасть на сухой масляный голод. У меня он потел сначала незаметно, потом прямо стекать начал, особенно после длительных поездок. Грязная коробка, весь подрамник в масле, и постоянное ощущение, что движок сейчас клина словит. И вот тут тянуть уже ни в коем случае нельзя. Да и самому неприятно, когда такой красивый аппарат течет, как старый жигуль.
Что нужно купить и взять
Для такого дела, конечно, понадобится сам сальник, а точнее, весь задний корпус с интегрированным сальником. Это у Кадиллака такая особенность – он идет в сборе. Производитель здесь явно схитрил с доступом и компоновкой, чтобы денег побольше содрать. Обычно это AC Delco 12639250 или аналоги от Victor Reinz. Я брал AC Delco, чтобы не заморачиваться с совместимостью, хотя по сути, тот же Victor Reinz часто по качеству не хуже, а то и лучше бывает, особенно на текущих партиях. Покупай сразу с новой прокладкой корпуса она редко идет отдельно, но бывает. Также запасись трансмиссионной жидкостью Dexron VI – литров 5-6 точно понадобится для доливки, а может и больше, если решишь освежить полностью. И еще пригодится герметик, серый или черный, который хорошо держит масло. Для болтов я всегда беру фиксатор резьбы, синий, средней фиксации.
Из инструмента приготовь набор головок и ключей на 10, 13, 15, 18, 21 мм, длинные воротки, карданчики. Обязательно нужен динамометрический ключ, потому что там есть очень важные моменты затяжки. Еще нужна хорошая трещотка, набор удлинителей разной длины. Обязательно подкатной домкрат, а лучше два, и надежные стойки под машину. Один домкрат нужен для двигателя, а второй – для коробки. Или один домкрат и специальная стойка для коробки, она очень сильно облегчает жизнь, потому что коробка на Эскалейде – это не шутки, весит как маленький холодильник.
Готовим машину и снимаем карданы
Начинать всегда надо с безопасности. Загоняй машину на яму или подъемник, поднимай повыше, потому что коробка очень длинная. Скинь клемму с аккумулятора. Потом откручиваем защиту картера, если она есть. Обычно там болты на 13 или 15 мм. Потом сливаем масло из коробки. Там сливная пробка, обычно под шестигранник или квадрат, где-то литров 5-6 стечет. Можно сливать в чистую емкость, чтобы потом можно было использовать, если что, но лучше сразу новое залить.
После этого снимаем кардан. На Эскалейде карданная передача к заднему мосту крепится к фланцу, там четыре болта под головку на 15 мм. Эти болты затянуты прилично, у меня было что-то около 85 Нм, но лучше перепроверить по мануалу, на разных годах бывает по-разному, так что нужен хороший вороток. Кстати, нижние болты крепления кардана к фланцу прикипают чаще всего, особенно если машина из сырых регионов. Приходится немного постучать по ним или даже греть. После этого крестовина кардана должна выйти из хвостовика коробки. Потом откручиваем подвесной подшипник кардана, он на двух болтах на 13 мм. И всё, кардан свободен, его можно снять и убрать в сторону. Он длинный и тяжелый, будь аккуратен. У переднего кардана обычно та же история, но он короче. Если есть полный привод, то его тоже снимаем, там обычно похожие болты на фланцах, но могут быть на 13 мм, затянутые где-то на 70 Нм.
Отделяем трансмиссию от двигателя
Самая сложная часть — это снять коробку. Она огромная и очень тяжелая, весит больше 100 кг. Одному тут никак, даже с домкратом. Сначала откручиваем стартер. Он крепится двумя болтами на 15 мм, а провода на 13 мм. Откручиваем и отодвигаем его в сторону. Потом надо открутить гидротрансформатор. Доступ к его болтам идет через окно в колоколе коробки. Там часто неудобно, рука не пролезает как надо, да и болты часто закисают. Обычно там 6 болтов на 15 мм, затянуты они на 46 Нм. Поворачивай коленвал за болт шкива (или за маховик, если есть доступ) и по очереди откручивай болты гидротрансформатора. Когда все откручены, надо оттолкнуть гидротрансформатор от маховика в сторону коробки. Он должен свободно отойти.
Теперь откручиваем все болты, которые держат коробку на двигателе. Их там штук 8-10, они в основном на 15 мм, но сверху могут быть два болта на 18 мм, или на 13 мм, в зависимости от комплектации и года. Верхние два болта особенно неудобные, без длинного удлинителя с карданчиком туда никак не дотянуться, а откручиваются они всегда туго. Моменты затяжки у большинства болтов М10 где-то 50 Нм, а если есть М12 болты сверху, то до 90 Нм. После того, как болты выкручены, подставляешь под коробку домкрат или специальную стойку. У меня не было спец стойки, поэтому использовал подкатной домкрат и широкую доску, чтобы распределить нагрузку.
Сними поперечную балку, на которой коробка лежит, она крепится болтами М12 на 100 Нм к раме. Теперь можно медленно опускать коробку. Смотри, чтобы она не зацепилась за что-нибудь. Когда она полностью отделится от двигателя, аккуратно откати ее назад и опусти на пол. Осторожно, чтобы не повредить гидротрансформатор или хвостовик. На фото 12 показан момент отстыковки коробки.
Снимаем старый сальник и ставим новый
Вот теперь открывается вид на задний корпус коленвала, где и находится сальник. Он крепится болтами на 10 мм, там их штук 6-8, и затянуты они на 25 Нм. Перед тем как откручивать, проверь, не перекрывает ли корпус масляный поддон. У Кадиллаков это обычная тема, чтобы снять задний корпус, приходится немного опустить или даже снять поддон. Если поддон перекрывает корпус, то сливаем масло из двигателя и откручиваем болты поддона (М6, 12 Нм). Весь поддон снимать не обязательно, достаточно отпустить болты, чтобы он немного опустился, и тогда корпус сальника выйдет.
Как только корпус снят, видишь старый сальник. Он запрессован в этот корпус. Иногда можно аккуратно поддеть его отверткой, иногда приходится выбивать с обратной стороны. Будь осторожен, чтобы не поцарапать поверхность корпуса, куда будет вставать новый сальник.
Новый сальник, как я уже говорил, идет в сборе с корпусом. Он обычно выполнен из PTFE (тефлон) и требует особого подхода при установке. Такие сальники, как правило, ставятся «насухую», то есть без масла на кромке. И в комплекте обычно идет пластиковая оправка для установки, чтобы не повредить рабочую кромку сальника при посадке на коленвал.
- Очисти привалочную поверхность на двигателе от старой прокладки и герметика. На снимке 15 видно, как тщательно нужно очистить поверхность, это очень важно, чтобы ничего не подтекало.
- Нанеси тонкий слой герметика на новый корпус сальника, там, где он прилегает к блоку, особенно в местах стыка с масляным поддоном.
- Аккуратно установи корпус с новым сальником на коленвал. Используй оправку, если она есть, чтобы сальник сел ровно и без повреждений. Если оправки нет, то предельно аккуратно, чтобы кромка не завернулась.
- Затяни болты крепления корпуса сальника. Делай это крест-накрест, затягивая на 25 Нм.
- Если опускал масляный поддон, затяни его болты на 12 Нм.
Дальше сборка в обратном порядке: ставим коробку на место, прикручиваем к двигателю болтами (М10 на 50 Нм, М12 на 90 Нм), подключаем гидротрансформатор к маховику (46 Нм) ставим стартер, подвесную опору кардана, сам кардан (на 15 мм болты на 85 Нм). Заливаешь свежее трансмиссионное масло Dexron VI до уровня по щупу при заведенном двигателе, и не забудь долить масло в двигатель, если сливал.
После того как всё собрано, заводи машину. Дай поработать немного на холостых, проверь, нет ли течей. Проедься пару километров, потом снова проверь. Заметил, что после замены, первые пару сотен километров запах горелого масла может еще проступать, это выгорают остатки, не паникуйте сразу.
