Заменяем приводной вал на Renault Megane

Приветствую коллеги-автолюбители! Сегодня поговорим о том, как самостоятельно справиться с одной из довольно частых проблем — вышедшим из строя приводной вал на Renault Megane. Сразу скажу, что на «Меганах» эта проблема не то чтобы эпидемия, но встречается регулярно, особенно если пробег уже перевалил за сотню-полторы. Чаще всего причина в порванных пыльниках, из-за которых внутрь попадает грязь, и ШРУСы начинают хрустеть, особенно при вывернутых колёсах. Но бывает, что и сам вал страдает от износа или, что хуже, от заводских дефектов.

Что особенного в Megane? Ну, конструктивно приводной вал тут довольно стандартный: два шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) – наружный и внутренний шрус – соединены стальным валом. Однако есть нюансы. Например, демонтаж может быть осложнён прикипевшими шлицами в ступице, а доступ к внутреннему ШРУСу порой не самый удобный, особенно со стороны пассажира, где он длиннее. Вообще, этот узел, на мой взгляд, изначально не слишком удачно спроектирован с точки зрения ремонтопригодности, но это моё личное мнение.

Готовим машину и снимаем вал

Перед началом работ, конечно, убедитесь, что машина стоит на ровной твёрдой поверхности. Лучше всего использовать подъёмник или надёжные домкраты с упорами. Подложите что-нибудь под задние колёса, чтобы машина не укатилась. Далее поднимаем машину и снимаем переднее колесо. Момент затяжки колёсных гаек на Megane, кстати, составляет 105 Нм – это важно для равномерного прижима диска.

После снятия колеса нужно освободить ступицу. Сначала откручиваем гайку приводного вала. Для этого понадобится головка на 30. Сразу скажу, она затянута очень сильно, момент там порядка 280 Нм. Без хорошего воротка или ударного гайковерта будет тяжело. На некоторых моделях эта гайка законтрена, её нужно сначала разжать. Затем откручиваем болты крепления тормозного суппорта. Чаще всего это два болта под головку на 18 или 19, которыми суппорт крепится к поворотному кулаку. Тут кстати бывает, что нижний болт не очень удобно откручивать, рука плохо подлазит, без хорошего удлинителя никак. Аккуратно снимаем суппорт и подвешиваем его на проволоку к пружине, чтобы не повредить тормозной шланг. Снимать тормозной диск обычно не обязательно, но если вам так удобнее, то почему бы нет.

Дальше нужно отсоединить шаровую опору от поворотного кулака. Обычно это делается одним болтом с гайкой на 18 или 19. Если шаровая опора давно не менялась, она может сильно прикипеть. Также надо отсоединить рулевой наконечник. Тут тоже один болт под ключ на 16 или 17. После того как всё отсоединили, поворотный кулак можно будет отодвинуть в сторону. Это даст нам возможность вытянуть шлицевую часть наружного ШРУСа из ступицы. Если она не выходит, скорее всего, прикипела. Можно попробовать немного постучать по торцу вала через деревяшку, но без фанатизма, чтобы не повредить резьбу или сам ШРУС.

Когда наружный ШРУС вышел из ступицы, можно заняться внутренним. Он крепится к коробке передач обычно тремя или шестью болтами под Torx E14 или E16, или обычными шестигранниками на 8 или 10. Места там немного, особенно на длинном валу со стороны пассажира, придётся попотеть. На снимке видно, как там тесно, и куда именно надо подлазить ключом. Иногда приходится использовать карданчики и удлинители, а то и вовсе Г-образный ключ, потому что стандартный вороток просто не развернуть. На некоторых модификациях вал просто вставляется в коробку и фиксируется стопорным кольцом, без болтов – тогда его нужно просто резко выдернуть. Будьте готовы к тому, что из коробки может вытечь немного трансмиссионного масла. Держите под рукой ёмкость и запас масла Elf Tranself NFJ 75W-80. Для механических коробок Megane объём заливки обычно около 2.1-2.4 литра, хотя у меня вошло чуть больше 2.2, но лучше всегда проверить по щупу или по нижнему краю заливного отверстия.

Внутренний ШРУС, кстати, это довольно хитрая штука, часто сделан как «трипод» – три ролика на иголках, которые катаются по трём канавкам. Такая конструкция позволяет лучше компенсировать осевые перемещения вала при работе подвески. Наружный же почти всегда «шариковый» типа Рцеппы, он лучше переносит большие углы.

Что менять: вал целиком или только ШРУС?

Когда вал снят, надо определить, что именно вышло из строя.

Порван пыльник: Если пыльник только порвался, и вы успели заметить это до появления хруста, можно отделаться заменой пыльника и смазки. Но это редкость.
Хруст при вывернутых колёсах: Это почти 100% наружный ШРУС.
Вибрация на скорости при прямолинейном движении: Часто это внутренний ШРУС.

Если хрустит или вибрирует, то ШРУС под замену. Можно купить отдельно новый ШРУС (наружный или внутренний) или вал в сборе. Обычно выгоднее купить вал в сборе от хорошего производителя, особенно если вы не хотите заморачиваться с переборкой и запрессовкой новых ШРУСов. Оригинальный приводной вал на Renault Megane — вещь дорогая, а аналоги вроде Loebro/GKN, SKF, Metelli ходят очень неплохо. Лично я считаю, что оригинальные запчасти тут своих денег совсем не стоят, хотя, по большому счету, часто и эти аналоги поставляются на конвейер, так что это почти та же оригинальная запчасть, только без лого Рено и с адекватным ценником. Кстати, на Megane часто бывает так, что отдельно продаётся только наружный ШРУС, а внутренний, если что-то с ним не так, вынуждает менять вал целиком. Это как раз одна из тех вещей, которая, на мой взгляд, изначально плохо продумана.

Установка и затяжка

Установка нового или отремонтированного вала происходит в обратном порядке.

Установка внутреннего ШРУСа: Аккуратно вставляем его в коробку передач, если он без болтов, то до щелчка стопорного кольца. Если крепление на болтах, то затягиваем их моментом около 45 Нм. Тут важно не перетянуть, чтобы не деформировать фланец.
Установка наружного ШРУСа: Продеваем его в ступицу. Возможно, потребуется немного раздвинуть кулак монтировкой.
Сборка подвески: Соединяем шаровую опору с кулаком (затягиваем моментом около 90 Нм), прикручиваем рулевой наконечник (момент около 40 Нм).
Установка тормозного суппорта: Прикручиваем его к кулаку. Болты крепления скобы затягиваем моментом 105 Нм, болты направляющих суппорта — 35 Нм.
Затяжка гайки приводного вала: Это критически важный момент. Гайку ступицы затягиваем строго динамометрическим ключом до 280 Нм. Недотяжка или перетяжка приводит к быстрому износу ступичного подшипника.

Не забудьте проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач после установки вала. Если масло вытекало при снятии, долейте свежее Elf Tranself NFJ 75W-80 до нижней кромки заливного отверстия. Без достаточного уровня масла коробка быстро выйдет из строя.

Подводные камни и частые проблемы

Опыт показывает, что на Megane чаще всего возникают следующие трудности:

Прикипевшая гайка ступицы: Иногда даже с мощным воротком её не сорвать. Приходится применять пневматический гайковёрт, или же накинуть трубу на вороток и всем весом повиснуть, но тут уже с риском что-то сломать. Греть категорически не советую – повредите подшипник.
Прикипевшие шлицы: Шлицы приводного вала в ступице очень любят прикипать. Если вал не хочет выходить, попробуйте обильно залить WD-40 или аналогичным средством, дать постоять, а потом постучать молотком через медную или латунную выколотку по торцу вала. Но только не по резьбе!
Хрупкий датчик ABS: Провод датчика ABS часто идёт рядом с валом. Он очень хрупкий, его легко повредить при демонтаже. Будьте предельно аккуратны, отсоедините его заранее. Защелка на его разъеме особенно коварная, часто ломается от старости, так что лучше её аккуратно поддеть маленькой отвёрткой. На фото ниже посмотрите, как это выглядит.
Доступ к внутреннему ШРУСу: Особенно на пассажирской стороне, где вал длиннее. Места мало, и ключом работать неудобно. Иногда приходится использовать карданчики и удлинители.

После тестового заезда не лишним будет еще раз проверить моменты затяжки, особенно ступичной гайки — мало ли что. И кстати, давление в шинах для Megane, стандартное: 2.2 бар спереди и 2.0 бар сзади для летней резины 195/65 R15.