Ну вот, а кто говорил, что автомобили не стареют. Только стареют они, и еще как. Раньше, лет десять назад, народ к нам на сервис ехал в основном на плановое ТО – масло поменять, фильтры, колодки. А сейчас всё чаще везут машины, которым уже за пять-семь лет, а то и все десять, и там уже совсем другие песни. Не просто ТО, а конкретные болячки, которые с возрастом приходят. Вон, исследование даже провели в больших городах наших, типа Москвы, Питера или Казани. И подтвердилось то, что я и так давно вижу – какие проблемы у машин сейчас самые ходовые, когда возраст переваливает за отметку.
Что стучит в подвеске: сайлентблоки и шаровые
Самое первое, с чем приезжают – это, конечно, подвеска. Стучит, говорит, чего-то там где-то, особенно когда по кочкам едешь, или на полицейских прыгаешь. И чаще всего это износ элементов подвески. Речь идет про сайлентблоки, шаровые опоры. Эти детали, они же сделаны из резины, а резина со временем дубеет, трескается, теряет свои свойства – ну возраст, что поделаешь. Плюс наши дороги, разбитые эти, да и климат наш суровый с перепадами температур, с солью зимой – оно всё только ускоряют этот процесс износа.
Заметить такое легко – если стук появился в салоне, в районе колес, глухой такой, или скрип, то это оно. Не жди, пока совсем отвалится. Износ этих резинок – дело естественное, но если их не менять, то разбиваться начнут уже и другие, более дорогие детали. Разбить сайлентблок или шаровую, это значит неравномерная нагрузка на рычаги, на саму стойку, на приводы. Машина будет хуже рулиться, резину жрать неравномерно. Так что лучше сразу смотреть, не тянуть.
Устраняется это дело, ну, не за десять минут, но и не так, чтобы полдня в яме сидеть. Если руки растут откуда надо, есть набор ключей, съемники да и яма своя или подъемник – то сам справишься. На фото 1 как раз видно, как выглядит развалившийся сайлентблок. Только будь готов, что нижний болт шаровой частенько прикипает, без хорошего воротка или ударного гайковерта иногда не обойтись. Главное, болты потом только затягивать надо по уму, а не от души. Я всегда резьбу мажу, бывает, медной пастой, а бывает, литиевой смазкой. Никакой WD-40 для смазки там быть не должно, это ж не смазка, а керосин по сути, все вымоет и высушит. Моменты затяжки, конечно, по мануалу смотри. На сервисе такой ремонт, это в среднем, тысяч в двенадцать с половиной рублей обойдется. Это если не тянуть до последнего, пока весь узел не развалится и не потянет за собой соседние части.
Мотор троит, почему так со свечами и катушками?
Еще одна частая история, с которой народ приезжает – мотор начинает троить. То есть, работает неровно, колбасит его, обороты на холостомходу скачут, машина дергается при разгоне. Причина обычно простая, две основных: свечи зажигания или катушки, бывает и то, и другое сразу. Многие водители думают, что свечи можно менять раз в 30-40 тысяч километров, типа как по мануалу написано для новых машин. А некоторые вообще ездят до тех пор, пока машина уже совсем не поедет, или чек не загорится. Но я всегда говорю – каждые 5-7 тысяч проверь, выкрути, посмотри на состояние. Если есть нагар, или искры нет – сразу меняй. Особенно это касается машин постарше, у них уже не такая идеальная топливная смесь, нагрузка на свечи выше из-за износа двигателя.
Изношенные свечи – это не просто пропуски зажигания. Это может быть и повышенный расход топлива, и плохой запуск двигателя, особенно в холод, и увеличенная нагрузка на катушки зажигания, а потом и на катализатор, который от этого всего забивается или вообще рассыпается. А там уже ремонт совсем других денег стоит, в разы дороже.
Менять свечи, по сути, плевое дело, если доступ нормальный. Катушки тоже легко – обычно это пара болтиков, скинул разъем и готово. Только аккуратнее с разъемом, он часто из хрупкого пластика, особенно на старых машинах, легко сломать защелку. Хотя я это всегда делаю на остывшем моторе, так правильнее. Главное не перепутать провода, если они есть. Оригинальные запчасти, конечно, стоят как чугунный мост, но всегда есть хорошие, проверенные временем корейские или турецкие аналоги, которые ничем не хуже, а порой даже и лучше оригинала. Точнее, по сути они те же оригиналы, только без наценки за бренд. Японцы, например, свои катушки часто у Денсо заказывают, а Денсо их и так продает – только в коробке не Тойота, а Денсо. И ценник другой. На сервисе за такой ремонт, если сам не хочешь возиться, около десяти тысяч рублей попросят. Зависит, конечно, от количества цилиндров и цены на сами катушки.
Откуда берется масляная течь?
Третья по популярности проблема, и тут тоже народ чаще всего сам виноват – масло сочится отовсюду. Под машиной лужи, мотор весь в потеках, грязный такой, пыль на него липнет. Тут причин может быть несколько, но чаще всего это изношенные сальники (коленвала, распредвала), прохудившиеся патрубки или прокладка клапанной крышки. Та же история – резина и другие уплотнители, из которых все это сделано, со временем дубеют, теряют свою эластичность из-за постоянных температурных перепадов, воздействия масла, и начинают пропускать. От этого никуда не деться, это просто возраст.
Вот сальники коленвала, например, передний или задний, или распредвала – это уже посложнее, там чтобы к ним добраться, бывает, полмотора разобрать надо, ремни скинуть, звездочки. Это уже не на коленке делается. Но чаще всего, когда не сильно критично, народ едет с текущей прокладкой клапанной крышки. Это вообще легкотня – двенадцать болтиков открутил, старую прокладку вынул, новую поставил. На снимке 2 видно, как выглядит прокладка, которую уже выдавило. Только к паре болтов сзади под коллектором добираться неудобно, без маленькой трещотки с карданчиком никак. Можно, конечно, прокладку просто мазать герметиком, не меняя, но это до первой хорошей температуры. Главное, не перетянуть болты, а то крышку поведешь, или прокладку порвешь, и тогда снова потечет, причем еще сильнее. Момент затяжки там небольшой, точно сейчас не вспомню, но у меня было где-то 15 Нм. В твоем мануале может отличаться, так что лучше проверь.
Патрубки тоже могут со временем потрескаться, особенно если на них постоянно масло попадает или антифриз, или просто от старости. Ну и хомуты, которые их держат, тоже слабеют, перестают нормально обжимать. В общем, все это мелочи, но если на них забить, то потом можно не только уровень масла прозевать и мотор угробить, но и на более дорогостоящий ремонт попасть. Например, если антифриз из патрубка утечет, мотор перегреется. Средний ценник по сервисам на устранение таких течей – примерно семь с половиной тысяч рублей. Зависит, конечно, от того, что конкретно потекло и сколько до этого проехали с течью, и насколько сильно она уже там все вокруг загадила.
Вот такие пироги сейчас с нашими машинами. Возраст берет свое, и тут уже не до плановых замен, а до конкретного ремонта, который требует внимания. Кстати, всегда после таких работ проверяйте уровень масла пару дней, на всякий случай, чтобы убедиться, что нигде больше не потекло.
