Замена датчика положения коленвала на Fiat Doblo

Если твой Doblo начал выпендриваться — глохнуть на ходу без всякой причины, плохо заводиться, особенно после того как поездил и мотор горячий, а потом постоял минут 10-15, или обороты на тахометре внезапно падают в ноль, при этом двигатель ещё работает — скорее всего, у тебя проблемы с датчиком положения коленвала, ДПКВ. Это не та поломка, с которой стоит тянуть. Если ДПКВ совсем откажет, машина просто не заведётся, или встанет где-нибудь посреди дороги в самый неподходящий момент. И хорошо, если просто встанет, а не на обгоне заглохнет. Проблемы с ним обычно проявляются постепенно, но в итоге это всегда полная потеря работоспособности по сути. Хотя, бывает, он и внезапно отказывает, без всяких там предупреждений. Обычно при этом выскакивает Check Engine с ошибкой P0335 или похожей.

Что нужно купить и взять

Сам датчик положения коленвала. Для Doblo, в зависимости от двигателя и года, номера могут немного отличаться, но для бензиновых версий, например, 1.4 или 1.6, часто подходит датчик с номером Fiat 46816990. Из аналогов я ставил Bosch 0 261 210 170 – работает нормально, без сюрпризов. Он индуктивного типа, трехконтактный. Стоит взять ещё очиститель карбюратора или любой сильный обезжириватель, чтобы почистить место посадки, и немного диэлектрической смазки для разъёма, если есть.

Из инструментов понадобится стандартный набор: набор головок с трещоткой, удлинители, карданчик. Скорее всего, это будут головки на 10мм или 13мм для болта крепления датчика. Возможно, звездочка Torx, T25 или T30. Для колесных болтов нужна головка на 17мм или 19мм, зависит от дисков. Ещё понадобятся рожковые ключи на 10мм для клеммы аккумулятора, плоская отвёртка для поддевания пистонов, если они есть. Домкрат, естественно, и две нормальные страховочные подставки. Без них под машину я не полезу.

Доступ к датчику

Самое сложное в этой операции – это добраться до самого датчика. Он находится сзади двигателя, ближе к коробке, обычно где-то возле стартера. Посмотреть можно, сняв правое переднее колесо (если машина леворульная).

Есть два основных способа, как подобраться к нему:

1. Через колесную арку (грамотный способ). Этот способ, на мой взгляд, самый правильный и удобный.
2. Первым делом, конечно, отключаем аккумулятор – снимаем минусовую клемму.
3. Поднимаем переднюю правую сторону машины домкратом и обязательно ставим на страховочные подставки. Никогда не работаю под машиной, висящей только на домкрате.
4. Откручиваем колесные болты головкой на 17мм или 19мм и снимаем правое переднее колесо. Для Doblo стандартное давление в шинах 2.2 бар спереди и 2.0 сзади (для летней резины 195/65 R15), так что потом не забудьте накачать.
5. Снимаем пластиковый подкрылок. Он обычно крепится на нескольких саморезах (скорее всего, под головку 8мм или Torx T20/T25) и пластиковых пистонах.
6. Теперь датчик будет виден (на фото 3, он там за трубами), хотя и не прямо перед глазами. Он расположен на блоке двигателя, смотрит на зубчатый венец маховика. Иногда мешает какой-то шланг или пучок проводов, их придется немного отодвинуть. Провод от него обычно идет вверх. Перед тем как что-то откручивать, очисти место вокруг датчика щеткой и обезжиривателем. Иначе вся грязь полетит прямо в отверстие.
7. Снизу, без снятия колеса. Так тоже можно попробовать, если очень не хочется снимать колесо.

• Плюс в том, что не нужно снимать колесо и подкрылок.
• Минус — доступ будет крайне ограниченным. Работать придется на ощупь, есть большой риск уронить инструмент или, что хуже, повредить разъем или проводку. Открутить болт будет намного сложнее, скорее всего, придется использовать кучу удлинителей и карданчиков, и не факт, что получится приложить нужное усилие. Я бы так не делал, особенно если датчик прикипел.

Демонтаж и установка

После того как доступ открыт, работать уже проще:

1. Отсоединяем электрический разъем от старого датчика. Там обычно есть фиксатор-защелка, которую нужно нажать (видно на снимке 5, как она выглядит). Пластик разъема бывает хрупким, особенно если машина не новая, так что действуй аккуратно, многие ломают эти защелки от спешки.
2. Откручиваем болт крепления датчика. Это обычно головка на 10мм или 13мм, иногда Torx T30. Нижний болт, кстати, бывает прикипает очень сильно, и без удлинителя с карданчиком туда не подлезть, рука еле разворачивается. Терпеть не могу прикипевшие болты, всегда отнимают кучу времени. Болт может быть закисшим, используй проникающую смазку, если туго идет.
3. Аккуратно вынимаем старый датчик из посадочного места. Он может немного прикипеть, попробуй осторожно покрутить его туда-сюда, чтобы расшевелить.
4. Тщательно очищаем посадочное место датчика и само отверстие. Там не должно быть грязи, масла или металлической стружки. Используй обезжириватель.
5. Устанавливаем новый датчик. Он должен плотно сесть в свое место без перекосов.
6. Вкручиваем болт крепления.

1. Подключаем электрический разъем к новому датчику. Должен быть слышен характерный щелчок, когда он защелкнется. Если есть диэлектрическая смазка, можно нанести её на контакты.

Сборка и проверка

Теперь всё собираем в обратном порядке:

1. Устанавливаем на место пластиковый подкрылок, прикручиваем все саморезы и ставим пистоны.
2. Ставим на место колесо. Затягиваем колесные болты. Я всегда тяну их динамометрическим ключом на 110 Нм.
3. Опускаем машину с домкрата, убираем подставки.
4. Подключаем минусовую клемму аккумулятора, затягиваем её ключом на 10 мм. Не перетягивай, 8-10 Нм достаточно.
5. Заводим двигатель. Он должен запуститься сразу и работать ровно. Обращаем внимание на индикатор Check Engine — он должен погаснуть. Тахометр должен работать корректно.
6. Сделай небольшую пробную поездку. Послушай, как работает двигатель, нет ли рывков или провалов. Попробуй заглушить и снова завести после того, как двигатель немного прогреется. Помни, что после замены ДПКВ Check Engine обычно гаснет сам, но если нет, можно попробовать скинуть ошибку сканером.