Как поменять вакуумный усилитель тормозов на BMW X6

Приветствую. Замена вакуумного усилителя тормозов на BMW X6 — штука не самая простая, но и не ракетостроение. Многие думают, что это просто открутить старый и поставить новый. А потом удивляются, почему педаль вялая, или, что хуже, тормоза «схватывают» слишком рано, машина постоянно подтормаживает. Самая частая ошибка тут — это забыть про регулировку штока педали. Шток надо выставить правильно, иначе или хода не хватит, или поршень главного цилиндра не будет до конца возвращаться, и колодки будут постоянно поджимать диски. А еще, многие тормозные магистрали гнут, когда главный цилиндр снимают, или воздух в систему загоняют.

Что взять с собой

Нам понадобится набор ключей Torx (T20, T25, T30), головки на 10, 13, 17 мм, рожковые ключи на 10 и 17 мм. Для тормозных трубок лучше использовать специальные накидные ключи с прорезью или два рожковых, чтобы не свернуть грани. Плюс, плоскогубцы, тонкая шлицевая отвёртка, чистые тряпки, баллончик очистителя тормозов, новая тормозная жидкость DOT4 LV (нужно будет где-то литр-полтора для прокачки), вакуумный насос ручной (для прокачки, если есть), и, если хочешь сделать по уму, то и динамометрический ключ. Для BMW X6 нужен DOT4 LV, это важно, обычный DOT4 может не подойти по характеристикам.

Снимаем старый вакуумник без дури

Вот тут начинается самое интересное. Многие просто берут и сдергивают главный тормозной цилиндр с вакуумника. Так делать нельзя. Можно погнуть тормозные трубки, которые прикипают намертво, или повредить уплотнения главного цилиндра. На BMW X6 трубки сидят плотно, не терпят варварства.

Правильно делаем так:

1. Начнём с безопасности. Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Под капотом снимаем пластиковую крышку, которая закрывает впускной коллектор и сам вакуумник. Удобнее будет.
2. Откручиваем тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Используй рожковый ключ на 17 мм, только очень аккуратно, эти трубки часто прикипают намертво, особенно та, что ближе к двигателю. Легко свернуть грани. Трубки лучше сразу заткнуть, хоть чистой тряпкой, хоть специальными пробками, чтобы грязь не попала и жидкость не вытекала.
3. Теперь откручиваем сам главный тормозной цилиндр. Он держится на двух гайках М8, обычно под головку на 13 мм. Момент затяжки там, по моим ощущениям, около 20-25Нм, но лучше проверь в мануале своей машины, может отличаться. Снимаем его и отводим в сторону. Его не надо отсоединять полностью от трубок, если они позволяют его отвести.
4. Смотрим на вакуумный шланг. Он идет к вакуумнику. На X6 есть модели, где вакуум создается электронасосом, есть и те, что от коллектора. Отсоединяем его. Обычно это просто хомут, который надо ослабить.
5. Теперь лезем в салон, под приборную панель. На педали тормоза находим шток, который идет от вакуумника к педали. Там будет стопорная скоба и палец. Снимаем скобу, вытаскиваем палец. Иногда нужно снять датчик положения педали. Там хрупкая пластиковая защелка, часто ломается от спешки, аккуратнее с ней. Будь внимателен, не гни шток.
6. В моторном отсеке, на шпильках, откручиваем четыре гайки, которые держат вакуумник (под головку 13 мм). Откручиваем их (момент затяжки 20-25Нм). Дальнюю верхнюю гайку бывает неудобно доставать, нужен удлинитель или карданчик.
7. Теперь можно аккуратно вытаскивать старый вакуумный усилитель. Двигай его, пока не пройдет шпильки, потом поворачивай и вынимай. На X6 места не так уж много, но всё реально.

Ставим новый и колдуем с педалью

Самая частая ошибка, как я уже говорил, это про шток. Народ ставит новый вакуумник, все прикручивает, а потом жалуется на тормоза. А дело в штоке.

1. Берем новый вакуумник и сравниваем его со старым. Главное, проверь длину штока, который выходит из вакуумника и идет к педали. На X6 он, скорее всего, регулируемый. Лично я считаю, что регулировка штока — это самое критичное место во всей операции. Его надо выставить так, чтобы он был либо такой же длины, как на старом, либо на 0.5-1 мм короче, чем глубина до поршня главного цилиндра. Слишком длинный шток не даст поршню полностью вернуться, и тормоза будут постоянно немного зажаты. Слишком короткий — увеличит свободный ход педали. Это можно проверить штангенциркулем или просто приложить ровную планку к монтажной поверхности вакуумника и измерить вылет штока.
2. Аккуратно вставляем новый вакуумный усилитель на место. Наживляем четыре гайки крепления из моторного отсека, потом затягиваем их с моментом 20-25Нм.
3. В салоне подключаем шток к педали тормоза. Вставляем палец, закрепляем стопорной скобой. На фото ниже видно, как выглядит это соединение. Убедись, что все сидит крепко и ничего не люфтит. Проверь, как движется педаль – без заеданий.
4. Устанавливаем главный тормозной цилиндр обратно на вакуумник. Прикручиваем его двумя гайками М8 (13 мм), затягиваем 20-25 Нм.
5. Подсоединяем тормозные трубки к главному цилиндру. Затягиваем их с моментом 15-18 Нм. Не надо тянуть со всей дури, алюминиевые трубки легко деформировать.
6. Подключаем вакуумный шланг к усилителю. Затягиваем хомут.

Прокачка тормозов и первая поездка

Вот тут тоже есть свои нюансы. Просто прокачать «дедовским способом» может быть недостаточно, особенно если воздух попал в блок ABS. На BMW X6 это случается.

Есть два способа. Первый — это просто, без всяких приспособлений:

1. Наливаем свежую тормозную жидкость в бачок до максимума.
2. Прокачиваем систему по стандартной схеме: сначала заднее правое колесо, потом заднее левое, затем переднее правое и переднее левое. Кто-то сначала прокачивает главный цилиндр, отпуская трубки на нем, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей. Хотя, честно говоря, я обычно начинаю с ГТЦ, так быстрее выгнать основной воздух.
3. Для каждого колеса: помощник жмет на педаль несколько раз (3-5 раз), держит ее нажатой. Ты откручиваешь штуцер прокачки (10 мм рожковый ключ), ждешь, пока выйдет жидкость с воздухом, закручиваешь штуцер. Только потом помощник отпускает педаль. И так, пока не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Не забывай следить за уровнем жидкости в бачке. Если он опустеет, придется начинать всё сначала.

   Второй, технически верный способ, с давлением и диагностикой:

4. Используем специальный насос для прокачки (pressure bleeder), который создает давление в бачке с жидкостью (обычно 2 бара). Это позволяет прокачивать систему одному, без помощника, и минимизирует попадание воздуха.
5. Прокачиваем штуцеры так же, как и в первом способе.
6. Самое главное: на X6, если воздух попал в ABS/DSC блок, то обычная прокачка не поможет. На снимке видно, о каком блоке идет речь, чтобы не спутать. Нужно подключать диагностический сканер (например, ISTA, INPA или качественные мультимарочники), который может активировать насос ABS/DSC и прокачать его клапаны. Без этого педаль может остаться «ватной» или будут ошибки по тормозной системе. Это не то что бы сложный, но необходимый шаг для X6, если педаль после обычной прокачки не стала упругой.

   Риск упрощенного способа: остаточный воздух в системе, особенно в ABS/DSC блоке, что ведет к снижению эффективности тормозов, удлинению тормозного пути и в худшем случае – к отказам системы в критической ситуации.

   После всей этой возни, когда всё собрано и прокачано, подключаем аккумулятор.

Чек-лист проверки

• Педаль тормоза должна быть упругой, без излишнего свободного хода и провалов. На заведенном двигателе, при нажатии, она должна немного «провалиться» и стать мягче, но не до пола.
• Осмотрите все соединения тормозных трубок и шлангов на предмет течей. Нигде не должно быть даже намека на влагу.
• Проверьте работу вакуумного усилителя: на заглушенном двигателе нажмите на педаль 3-4 раза. Она должна стать «деревянной». Не отпуская педаль, заведите двигатель – педаль должна провалиться вниз на несколько сантиметров.
• И еще: после первой поездки обязательно проверьте уровень жидкости в бачке, она может немного уйти, когда система осядет.