Многие думают, что датчик коленвала поменять на БМВ это раз плюнуть. Открутил, вытащил, новый воткнул. А потом удивляются, почему машина не заводится или троит. Всё дело в том, как ты к этому подходишь. Самая частая ошибка — спешка. Народ начинает тянуть провода, ломает фиксаторы, вырывает старый датчик кусками, не чистит посадочное место. А потом датчик или сидит криво, или контакт плохой, или проводку убили. На М5 это особенно критично, там всё плотно, хрупко и часто прикипает.
Что взять с собой
Для работы нужен набор головок E-Torx, особенно Е8 или Е10 для болта датчика, удлинители, карданчик. Трещотка, конечно. Хорошая плоская отвертка или пинцет для фиксаторов. Чистая ветошь, очиститель карбюратора или тормозов для обезжиривания. Динамометрический ключ, потому что датчики эти не любят перетяжки. И сам датчик, разумеется. Можно взять Bosch или Hella, они по качеству не хуже «оригинала», но без переплаты за надпись BMW.
Как добраться до датчика
На BMW M5 (будь то S62, S85 или S63 мотор) датчик положения коленвала чаще всего стоит сзади, на колоколе коробки передач. И это не самое удобное место. Честно говоря, разработчики могли бы и получше продумать доступ. К нему бывает сложно подлезть, особенно на S63 — там проводка мешается, и нижний болт часто требует удлинителя с карданчиком, иначе рука просто не развернется нормально. Многие лезут туда, выгнувшись буквой «зю», и работают на ощупь. Это ошибка, потому что велика вероятность сорвать болт, уронить инструмент или, что хуже, повредить проводку.
Перед тем как начать, обязательно скинь минусовую клемму с аккумулятора и подними машину на подъемнике или надежных опорах. Затем сними защиту картера, обычно это несколько пластиковых щитков, крепятся болтами на 8-10 мм. Когда защита снята, ты увидишь колокол коробки. Датчик будет воткнут в блок сбоку, ближе к стартеру. Он такой цилиндрической формы, с проводом и фишкой. Болт там обычно под E-Torx E8 или E10.
Сначала надо отсоединить разъем датчика. Там обычно есть фиксатор. Не тяни провод. Нажми на фиксатор или сдвинь его, а потом аккуратно стяни разъем. Часто фиксаторы закисают или ломаются от старости и грязи. Если не идет, можно чуть-чуть брызнуть силиконовой смазкой, но только на фиксатор, а не на контакты.
Снимаем старый и ставим новый
Самая распространенная ошибка тут — начать выковыривать старый датчик сразу после откручивания болта. Датчик сидит плотно, у него резиновое уплотнение, которое со временем прикипает к блоку. Если просто тянуть, есть риск обломать его, и тогда часть датчика останется внутри. Вынимать обломок — это уже цирк.
- Ослабь и выкрути болт крепления датчика. Момент затяжки там небольшой, около 10-12 Нм. Точное значение лучше уточнить в мануале для вашей конкретной модификации, у меня было в этих пределах. Болт часто тоже прикипает, так что аккуратно.
- После того как болт выкручен, не тяни. Попробуй провернуть датчик влево-вправо. На пол-оборота, на четверть. Чтобы уплотнение оторвалось от стенок. Если не идет, можно попробовать поддеть его плоской отверткой, но очень аккуратно, чтобы не повредить алюминиевый блок.
- Когда датчик провернулся, его можно потихоньку вытягивать. Некоторые еще греют его феном, чтобы резинка размягчилась, но на М5 там тесно, можно что-то расплавить.
- Как только датчик вынут, обязательно тщательно очисти посадочное отверстие. Там будет грязь, масло, следы старого уплотнения. Если не почистить, новый датчик сядет криво или не до конца, и будет глючить или давать течи. Используй очиститель, потом протри чистой ветошью. Должно быть идеально чисто.
- Теперь берем новый датчик. На его резиновое уплотнение можно нанести тонкий слой литиевой смазки. Это поможет ему легче сесть и не прикипеть в будущем. На болт, если резьба чистая, ничего наносить не надо. Если ржавая — чуть-чуть медной пасты, но на болт датчика обычно такого не требуется.
- Вставь новый датчик в отверстие. Он должен зайти плотно, но без чрезмерных усилий. Если не идет, значит, что-то мешает, или отверстие не дочищено, или датчик не так ориентирован. Не забивай его молотком.
- Заверни болт крепления. Используй динамометрический ключ. Момент затяжки, как я уже говорил, в районе 10-12 Нм. Для датчиков это почти всегда низкий момент. Перетягивать ни в коем случае нельзя — либо сорвешь резьбу в блоке, либо расколешь пластиковый корпус датчика.
- Подключи разъем. Убедись, что фиксатор защелкнулся надежно. Проверь, чтобы провод не был натянут и не касался горячих частей двигателя.
Есть «упрощенный» способ — просто вырвать старый датчик, не чистить ничего и затянуть новый «от души». Да, машина, может, и заведется. Но есть несколько рисков. Новый датчик из-за грязи может сидеть неплотно, выдавать неточные показания, или быстро выйти из строя. Перетянутый болт сорвет резьбу, и тогда это уже не замена, а серьезный ремонт с вкручиванием ремонтной футорки. И если ты повредил разъем или проводку, машина будет работать с перебоями или вообще не заведется. Технически верный способ, с очисткой и моментом, гарантирует, что ты туда вернешься не скоро.
Что проверить после
Когда все собрано и клемма аккумулятора на месте, не спеши заводить машину и ехать.
- Заведи двигатель. Он должен пуститься сразу и работать ровно.
- Послушай, нет ли посторонних шумов.
- Проверь, чтобы не горел «чек двигателя». Если загорелся, считай ошибки сканером. На М5 там без сканера никуда, я в эту сторону не лезу.
- Прокатись немного, проверь работу двигателя под нагрузкой. Не должно быть провалов, рывков, троения.
Кстати, если после сброса клеммы и установки датчика машина первое время заводится с небольшой задержкой, это нормально — DME адаптируется.
