Если педаль тормоза на вашей Мазде CX-30 стала какой-то «ватной», не такой упругой, как раньше, или, что хуже, чувствуется, будто машина тормозит с задержкой, то первое, о чем стоит подумать – это состояние тормозной жидкости. Это не та вещь, которую можно откладывать на потом. Старая жидкость накапливает воду, теряет свои свойства, и в критический момент, например, при экстренном торможении или на спуске, она может просто закипеть, и вы останетесь без тормозов.
Необходимый минимум и что еще пригодится
Для такой работы, как замена тормозной жидкости, есть базовый набор без которого никуда. Это, конечно, сама тормозная жидкость – для Mazda CX-30 завод рекомендует DOT3, но я бы советовал взять качественную DOT4. Она совместима, а точка кипения у нее выше, что только плюс. По мне, так производитель здесь мог бы и сразу рекомендовать DOT4, учитывая современные реалии. Хотя, если честно, разница для повседневной езды не так уж и критична, но спокойнее с DOT4. По объему берите не меньше полутора литров, а лучше два, чтобы хорошо промыть систему. Еще понадобятся: набор рожковых или накидных ключей, в частности, для прокачных штуцеров – обычно это 8 или 10 мм, но проверьте у себя, Мазда иногда может удивить. Иногда нужен именно накидной ключ, потому что рожковый может сорвать грани на прикипевшем штуцере. Домкрат, естественно, и надежные страховочные стойки, а то и не думайте под машину лезть. Ну и, конечно, прозрачная силиконовая трубка подходящего диаметра для штуцеров, пустая емкость для отработки, чтобы видеть, как выходит старая жидкость, и старые тряпки. Тормозная жидкость – едкая штука, кожу разъедает, краску тоже, так что перчатки и защитные очки – строго обязательны.
Помимо базового комплекта, жизнь значительно облегчат пара вещей. Я очень люблю использовать нагнетатель давления в бачок – это такая штука, которая сама держит давление в системе, и вам не нужен помощник, чтобы давить на педаль. Или, как вариант, вакуумный насос. Тоже позволяет работать в одиночку. Щетка по металлу или небольшой напильник для очистки штуцеров прокачки тоже будет не лишней, они часто закисают. И, конечно, динамометрический ключ. Для колесных гаек это не обсуждается, а вот для штуцеров его часто игнорируют, но лучше бы иметь.
Готовим машину и систему к работе
Сначала, как всегда, безопасность. Ставим машину на ровную твердую поверхность, включаем стояночный тормоз. Затем ослабляем колесные гайки, поднимаем машину домкратом, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим на страховочные стойки, и только потом снимаем все колеса.
- Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. На снимке выше видно, как он выглядит. Он обычно расположен на стороне водителя, ближе к лобовому стеклу.
- Аккуратно снимаем крышку бачка и с помощью большого шприца или резиновой груши откачиваем максимально возможное количество старой тормозной жидкости из бачка. Старайтесь не задеть стенки и дно, чтобы не поднять возможный осадок.
- Наливаем свежую тормозную жидкость в бачок до отметки MAX. Это важно, чтобы воздух не попал в систему во время прокачки.
Непосредственно прокачка тормозов
Теперь приступаем к самой важной части – вытеснению старой жидкости новой и удалению воздуха. Последовательность прокачки для Mazda CX-30 – как и для большинства автомобилей с диагональной схемой: начинаем с самого дальнего колеса от главного тормозного цилиндра. Это правое заднее, потом левое заднее, затем правое переднее и, наконец, левое переднее.
Способ 1: С помощником (метод «двух человек»)
- Попросите помощника сесть за руль. Начните с правого заднего колеса. Наденьте прозрачную трубку на штуцер прокачки суппорта, имейте в виду, на задних суппортах бывает не очень удобно подлезть, места маловато, особенно если у вас толстые руки, а другой конец опустите в емкость с небольшим количеством свежей тормозной жидкости – это поможет видеть пузырьки и предотвратит засасывание воздуха обратно. На фото ниже показано, как это выглядит в сборе.
- Попросите помощника несколько раз (3-5 раз) плавно нажать на педаль тормоза, чтобы создать давление, и удерживать ее нажатой.
- В этот момент вы ослабляете штуцер прокачки примерно на пол-оборота. Увидите, как старая жидкость с воздухом пойдет по трубке.
- Как только жидкость перестанет идти (педаль упрется в пол), затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль.
- Повторяйте эти шаги до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая, без пузырьков, свежая тормозная жидкость. Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее, чтобы он не опускался ниже отметки MIN. Кстати, пластик бачка со временем желтеет, и уровень может быть не очень хорошо видно, так что присматривайтесь внимательнее.
Способ 2: В одиночку (с нагнетателем или вакуумным насосом)
- Если вы используете нагнетатель, подключите его к бачку с тормозной жидкостью и создайте необходимое давление (обычно 1-1.5 бар).
- Если вакуумный насос, подключите его к штуцеру прокачки.
- Наденьте прозрачную трубку на штуцер прокачки и опустите конец в емкость.
- Ослабьте штуцер и дайте жидкости вытекать под давлением (или откачивайте вакуумом) до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость без пузырьков.
- Затяните штуцер и переходите к следующему колесу.
- Всегда следите за уровнем жидкости в бачке. С нагнетателем это проще, он сам ее подает, но все равно контролировать нужно.
После того как прокачали все четыре колеса, еще раз проверьте уровень в бачке, долейте до максимума, если нужно, и плотно закройте крышку.
Типичные ошибки, которые лучше не допускать
Одна из самых распространенных ошибок – это невнимательность к уровню жидкости в бачке во время прокачки. Если уровень опустится слишком низко, вы просто затянете воздух в систему, и вся работа пойдет насмарку. Придется начинать сначала, или, что хуже, мучиться с «мягкой» педалью.
Другой частый промах – недостаточное количество новой жидкости для полной промывки. Если вы взяли ровно литр, то велика вероятность, что часть старой, грязной жидкости останется в гидромодуляторе ABS или в самых дальних уголках трубок. Некоторые пытаются сэкономить и просто откачивают из бачка, доливая свежую, но это, по сути, просто разбавляет старую, не меняя её полностью. Смысл замены тогда теряется, ведь вода и грязь так и будут там сидеть. Лучше взять с запасом.
Некоторые новички слишком сильно затягивают штуцеры прокачки. Они, конечно, должны быть затянуты плотно, но это не колесные гайки. Перетяжка может привести к срыву резьбы или, что еще обиднее, к облому штуцера внутри суппорта. Тогда это уже совсем другие затраты. И наоборот, недотянуть штуцер – значит получить утечку жидкости и подсос воздуха. Момент затяжки для штуцеров обычно небольшой, порядка 7-10 Нм. Хотя, честно говоря, точный момент не помню, лучше проверьте по мануалу на вашей машине, но сильно тянуть точно не надо.
Использование несовместимой жидкости – тоже серьезная ошибка. Хотя DOT3 и DOT4 обычно совместимы, смешивание DOT3/4 с DOT5 (на силиконовой основе) или DOT5.1 (гликоль-эфирной, но с другими присадками) чревато полным разрушением резиновых уплотнений в системе. Для Мазды CX-30 нужна гликоль-эфирная жидкость, так что если не уверены, берите DOT4, она самая универсальная.
Финальный штрих и первая поездка
После того, как все штуцеры затянуты, колеса установлены на место и затянуты динамометрическим ключом (для Mazda CX-30 момент затяжки колесных гаек 120 Нм), а автомобиль спущен со стоек, можно приступать к проверке. Давление в шинах для вашей CX-30 – 2.3 бара спереди и сзади для большинства стандартных размеров (например, 215/65 R17).
Сделайте несколько резких нажатий на педаль тормоза на месте. Она должна быть упругой и не проваливаться. Затем совершите короткую пробную поездку на небольшой скорости. Проверьте работу тормозов – они должны быть предсказуемыми, без «ватности». Машину не должно уводить в сторону при торможении. Через несколько дней еще раз проверьте уровень тормозной жидкости в бачке на всякий случай. Особенно если педаль показалась хоть чуть-чуть мягче, чем надо.
