Если ваша Nissan Almera начала звучать так, будто под капотом поселилась стайка разгневанных цыплят, а в салоне появился подозрительный запах выхлопных газов, скорее всего, проблема в прогоревших прокладках или кольце выхлопного коллектора. Откладывать этот ремонт не стоит. Кроме шума и вони, негерметичный коллектор — это прямой путь к сбоям в работе лямбда-зонда, перерасходу топлива, а в худшем случае — к прогару клапанов или их седел, что уже совсем другая, гораздо более дорогая история.
Необходимые инструменты и материалы
Для этой работы потребуются стандартный набор автолюбителя, но с некоторыми обязательными нюансами. Вам понадобятся новые прокладки выхлопного коллектора (на Almera с двигателями QG их обычно две штуки, между головкой блока и коллектором) и одно уплотнительное кольцо, которое стоит между коллектором и приемной трубой. Лучше брать оригинальные или качественные аналоги, здесь экономить не стоит. Хотя, честно говоря, некоторые «аналоги» от известных брендов бывают и получше оригинала, особенно если оригинал — это тот же аналог, только в фирменной коробке и втридорога. Кстати, если берете неоригинал, следите чтобы прокладки были графитовые, а не просто тонкий металл – они хоть как-то компенсируют возможную кривизну коллектора. И еще, не всегда очевидно, но к лямбде понадобится специальный ключ-головка на 22мм с прорезью под провод, без него ее просто не снять. Из инструмента: набор головок и ключей (особенно на 10, 12, 14 и иногда 17 мм), трещотка с удлинителями и карданом. Самое важное — динамометрический ключ, без него затянуть коллектор правильно не получится. Не забудьте металлическую щетку для очистки поверхностей, ветошь, очиститель карбюратора или хорошую проникающую смазку типа WD-40, а также перчатки и защитные очки.
Дополнительно, но очень желательно: несколько новых шпилек и гаек для коллектора. Старые гайки на Almera прикипают намертво, и шпильки часто ломаются при демонтаже. Заранее купите, не пожалеете. Пригодится высокотемпературная медная смазка для резьбовых соединений и, возможно, небольшой тюбик резьбового герметика, если придется выкручивать шпильки из головки. А если коллектор сильно повело, можно приготовить пасту для притирки клапанов – об этом чуть ниже.
Подготовительные работы и демонтаж коллектора
Начинать нужно с того, чтобы дать двигателю полностью остыть. Это критично, поскольку работа с горячим металлом может привести к ожогам и, что гораздо хуже, к деформации уже откручиваемых элементов. Nissan Almera в этом плане не уникальна, но ее чугунный коллектор довольно инертен и долго сохраняет тепло.
- Обесточьте автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумулятора.
- Поднимите переднюю часть машины и зафиксируйте ее на подставках. Для лучшего доступа снимите правое переднее колесо.
- Найдите защитный кожух выхлопного коллектор а — он крепится обычно тремя-четырьмя болтами под ключ на 10 мм. Открутите их и снимите кожух. На фото ниже хорошо виден этот кожух и места крепления.
- Осторожнее с фиксатором разъема лямбда-зонда – он часто закисает и очень хрупкий, легко ломается при попытке отсоединить, потом придется колхозить. Аккуратно отсоедините электрический разъем лямбда-зонда. Если зонд расположен так, что мешает снятию коллектора, или его провод слишком натянут, приготовьтесь открутить его специальным ключом.
Снятие выхлопного коллектора и очистка посадочных мест
Вот тут начинается самое «веселое». Шпильки коллектора на Almera с двигателями QG15DE или QG16DE – это отдельная песня. Скажу сразу, если вы делаете это первый раз, готовьтесь к тому, что это одна из самых муторных работ на Альмере. Терпение и проникающая смазка – ваши главные союзники.
- Обильно обработайте все восемь гаек, крепящих коллектор к головке блока цилиндров, проникающей смазкой. Особенно это касается нижних задних гаек, к ним и подлезть-то непросто, а там еще и постоянно грязь копится. Подождите 10-15 минут. Начинайте откручивать гайки, используя головку на 12 мм. Если гайка не идет, брызгайте еще, покачивайте туда-сюда, но не пытайтесь срывать силой – очень легко обломить шпильку.
- Открутите гайки, крепящие коллектор к приемной трубе. Их обычно две, под ключ на 12 или 14 мм. Эти тоже часто прикипают из-за постоянного нагрева и охлаждения. На Nissan, к сожалению, в этих местах редко используют устойчивые к коррозии материалы, что способствует их «свариванию» с гайками.
- Снимите коллектор. Если он сидит плотно, слегка покачивайте его, не прилагая чрезмерных усилий. Если какая-то шпилька все же застряла, можно попробовать аккуратно прокрутить ее, пытаясь высвободить.
- Удалите остатки старых прокладок и уплотнительного кольца. Тщательно, очень тщательно очистите посадочные поверхности на головке блока цилиндров и на самом коллекторе от нагара, остатков прокладок и коррозии. Используйте металлическую щетку, затем тонкую наждачку или абразивную губку. Поверхность должна быть идеально чистой и гладкой.
- На снимке видно, как я прикладываю линейку, чтобы проверить деформацию коллектора. Проверьте коллектор на плоскостность. Приложите к фланцу, который прилегает к головке, металлическую линейку или угольник. Если есть заметные зазоры, коллектор повело. В идеале его нужно отшлифовать на специальном станке. Если деформация незначительная (доли миллиметра), можно попробовать компенсировать ее более толстой графитовой прокладкой или просто нанести тонкий слой пасты для притирки клапанов на прокладку. Хотя это, конечно, временное решение, не панацея.
Установка новых прокладок и окончательная сборка
Главное правило здесь — аккуратность и точность моментов затяжки. Это обеспечит долговечность ремонта.
- Установите новые прокладки выхлопного коллектора на шпильки головки блока. Они, как правило, симметричны и встают без проблем.
- Аккуратно установите коллектор на место, наживите все восемь гаек вручную.
- Теперь работаем с динамометрическим ключом. Затягивайте гайки в определенной последовательности: от центра к краям, крест-накрест. Затяжку проводим в два этапа. Сначала все гайки моментом 10-15 Нм, затем окончательно моментом 23-26 Нм – это то, что я помню для своих QG15DE/QG16DE, но лучше перепроверьте в мануале или на табличке под капотом. Небольшие отличия по годам выпуска бывают. Ни в коем случае не перетягивайте.
- Установите новое уплотнительное кольцо между коллектором и приемной трубой. Прикрутите приемную трубу, затягивая гайки моментом 30-40 Нм. Здесь динамометрический ключ тоже не помешает, но допуски чуть больше.
- Подсоедините электрический разъем лямбда-зонда. Установите на место защитный кожух коллектора. Поставьте колесо, опустите машину.
Типичные ошибки, которых стоит избегать
Многие делают одни и те же ошибки, которые потом приводят к повторному ремонту.
Использование старых гаек или шпилек – это почти гарантированный провал. Шпильки под воздействием температур растягиваются и теряют свою прочность, а гайки теряют способность надежно фиксировать соединение. В результате новый ремонт может понадобиться уже через пару тысяч километров.
Невнимательность при очистке посадочных мест – еще одна распространенная проблема. Даже малейший нагар или засохший остаток старой прокладки создаст неровность, через которую газы будут прорываться. Это сведет на нет все ваши усилия и потраченные деньги на новые прокладки.
Игнорирование проверки плоскостности коллектора – если коллектор повело, никакая новая про прокладка не сделает соединение герметичным надолго. Выхлопные газы найдут свой путь, и все симптомы вернутся. Если коллектор деформирован, его либо надо шлифовать, либо менять.
Неправильный момент затяжки гаек коллектора – это главная причина всех последующих проблем. Если недотянуть, прокладка быстро прогорит. Если перетянуть, можно повредить резьбу шпилек, сам коллектор или неравномерно сжать прокладку, что также приведет к пропуску газов.
Что проверить после первого запуска
Заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы прогреться. У меня, помню, после замены еще пару дней попахивало горелым (это остатки смазки и грязь выгорали), но потом все прошло. Главное, чтобы не было запаха выхлопа в салоне и характерного «цыканья» под капотом.
